我在南美去了個張掖

說起來阿根廷的風土地貌跟中國真的蠻像。

有大海漫長的海岸线，有草原遍地的牛羊， 有同款延綿的長河，有相似 不化的冰川，有荒漠也有大瀑布，有雪山還都是本半球最高峰。

而在國土的西北部，還同樣都有...

在去阿根廷西北之前，網上能看到的中文遊記大多來自台灣旅行者。他們對此間的形容原本讓我無比神往，類似 “壯觀、獨一無二、太特別了、好看到爆炸...”的溢美之詞無限拔高期待。等我真正來到這裏，才發現最根本的原因是...

寶島同胞們還沒有機會來祖國的甘肅張掖玩!!!

從秦嶺太行向西，黃土高原連接着青藏高原。阿根廷西北部安第斯山脈間，同樣是高原，學名阿塔卡馬高原，平均海拔4000多，毫不遜色。

高原區主要在兩個省，薩爾塔和胡胡伊省。薩爾塔是西北名城，地位相若我們的古都長安， 極度美好的回憶值得單獨爲她寫一篇傳。除此之外，還有一串兒鑲嵌在繽紛峽谷中的可愛小鎮。

普爾馬馬爾卡Purmamarca顏值相當在线，也是這路上我最中意的一個小鎮。坐落在龐大的火紅巖石山腳，仿佛一塊巨大的招牌。當地人簡單粗暴地取名叫七色山，倒是忘了問這是不是他們的神山。

不禁感慨鎮民祖先眼光好，挑了這么一個寶地定居。

LP上形容這裏是“寧靜而絕世的小鎮”，或許在萊特兄弟發明飛機前這么說是准確的，可惜小鎮現在已成爲巨型旅遊集散地。

滿街擠滿了各國遊客，遊蕩着賣紀念品的小商販， 巷口奮力攬客的拼車司機，你期待的遺世獨立實在遙不可及。

只有爬上對面的小山頭，才能靜靜欣賞地球之瑰麗，我都开始懷疑這咒語般的普爾馬馬爾卡鎮名，在印加語言中是不是“上帝作畫的顏料盤”的意思了。

向遠綿延，更有褚紅、銀青、褐黃無窮無盡，具體RGB非油畫專業博士不能說全。

在布宜买了一套精致的明信片，大概是類似“阿根廷十景”的主題，愛不釋手。正在街頭瞎逛時，突然發覺跟前很眼熟，掏出來一看，不能說完全相同吧，也是一模一樣了。

算意外的驚喜加分。

後來把這套明信片一張張在它們的出生地寄給小夥伴們，像是和朋友們在一起旅行。

從普馬一路往北，縱貫150公裏間， 烏瑪瓦卡峽谷(Quebrada de Humahuaca)連接着安第斯山脈和玻利維亞高原。

Quebrada在西語中原意有“破碎、打碎”的意思，我覺得用來形容此間的土地真是恰如其分。所名即所見。

荒涼又貧瘠，老天用刻刀在地表使勁雕刻。印加老婦人臉上的皺紋，和黃土高原頭裹白布的老農同出一源，都來自生活的這片大地。

烏瑪瓦卡鎮的年輕小哥問我前兩天在普馬的七色山看得還不過癮吧，我帶你去看十四色山。

在碎石路上顛簸着上了4000多米的海拔，小哥自豪地向我展示來自胡胡伊的偉大瑰寶——十四色山。

我說，哈，就這？

真是小看了來自中國的我，啥大場面沒見過。怪不得有人說，我們的自然景觀豐富程度穩穩在地球排top3。

其實平心而論，還是挺美的。棱角鮮明的山巒間豐富色彩層層疊疊，就像...特別好喫的瑞士卷。天奇地巧不算過譽，都怪這天氣烤得我焦躁，耐不下性子認真領悟。

還好不收門票。在南美旅行一圈，正兒八經付過錢的景點就四個，馬丘比丘、伊瓜蘇、百內和莫雷諾冰川，這可都是世界級的大景點。其他的最多就幾塊錢的小意思。在國內苦門票和區間車久矣。

大地的顏色來自不同的礦物質。阿根廷是個礦產豐富的國家，當年三個鄰國就爲硝石資源狠狠幹過一架，直接幫玻利維亞省下了海軍建設費用。

礦產的开發也讓原住民和中央政府矛盾重重。在首都國會門口，常年駐扎了來自胡胡伊的“信訪”百姓。

山谷間扭曲的公路讓人想起本已走完所有彎路的盤龍古道，哪知在世界的這頭接着繞。

來一趟這裏，等於把張掖、延安和喀什都去了，不虧！

還有阿根廷的“茶卡鹽湖”呢！

在兩省交界有一處極大的鹽湖，大到本地人懶得想名字，幹脆就叫 “大”鹽湖(Salinas Grandes)。具體有多大，世界排第二，僅次於隔壁鄰居家的烏尤尼鹽湖。

鹽湖裏的一處處湛藍小瀉湖水。不過網紅小火車和秋千呢？這可都是商機啊。

來鹽湖必然要留下一張被恐龍襲擊的照片。我本以爲不久後就會去到烏尤尼，就想着到時候再拍吧。但無情的意外中斷了我的行程，可見世間事都要把握在當下！

即使只有一條小水溝，那也是天空之鏡。

對於喜歡人文攝影的旅行者，這裏是一塊藏寶庫。峽谷中人類活動的歷史可以追溯到萬年前，而印加帝國也曾經統治過這塊區域。

很難想象當時的人類是如何开拓出一個個定居點，又在惡劣的自然環境中克服種種困難，留下獨特的文化印記。

小鎮 蒂爾卡拉Tilcara是 阿根廷“周口洞”，一個最古老的人類居住地。每日早晚行走在狹窄的鵝卵石街道，和當地人一起去买面包。

鎮上房屋也如同這裏的土地，色彩多樣溫柔。特別是牆上的壁畫，宛如露天的民俗博物館，每一幅都讓你和這塊土地走得更近一些。

自駕的人，可以到達更偏遠的山區，那裏還保留着更傳統的風俗。我沒有車，只能背着包和鎮民一起擠在破舊的當地巴士往來其間。

前往卡奇Cachi小鎮的路上，筆直的爬山斜坡像一幅世界名畫。

小鎮本身沒多大意思，路上的風情早已足夠讓我陶醉。荒瘠的土地，頑強生長的灌木就像同樣頑強的印加後人，火紅裸露的山巖正是他們的膚色。

就連擺出不太好手勢的仙人掌，也像極了他們倔強的性格。

是的，南美也有仙人掌。這些安第斯山下的巨人，肆無忌憚地展現他們的野蠻力量，不僅此地獨有，而且還是瀕危植物。

這裏是怎樣的環境呢？安第斯的高山阻擋了來自南太平洋的水汽，終年不雨， 黃土礫石，林木稀疏。海拔高，晝夜溫差大，實在不適合人類居住。

但有一種植物卻長得歡快。

如果你也喜歡葡萄酒，一定也會在 卡法亞特Cafayate的酒莊裏醉生夢死，這裏有阿根廷最好的葡萄酒之一，甚至我覺得特有的風味超過門多薩。

在前往卡法亞特的高原葡萄酒之路上，大地的炙熱再次讓人感受到她的能量，甚至也灼燒了自己。

穿梭在如同羚羊谷的紅色山麓中，這一路如夢如幻，萬壑千巖鎖煙霞。

而到達卡法亞特後，就只剩下一件事。每日流連在迷人的酒莊裏。鎮上酒莊不計其數，隨便遇到一個人，即使他自己不釀酒，也必有親朋好友家有酒莊。

熱情的西北人，還歡迎我們免費去他們的酒莊參觀品嘗。每家酒莊的酒標都如此可愛，想以箱爲單位的往家买。

夜晚的小鎮街頭，坐在露天餐館，這裏有着阿根廷最棒的鄉村音樂與舞蹈。十一點，才是今晚真正的开始。

歡樂的時光總是短暫，又到了說拜拜，下一次，我們會在地球的哪個角落相會呢？

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