來源： 編輯：匿名 發表時間：2024-08-03 00:55:07 熱度：14
在拉薩這座古老而神聖的城市中，隱藏着無數令人向往的祕境，而“功德林寺”便是這衆多瑰寶中一顆璀璨的明珠。它靜靜地躺在北京中路與德吉路交織的巷弄深處，離鼎鼎大名的布達拉宮僅一公裏左右（直线距離不到400米），這裏仿佛是時間特意爲之保留的一片淨土，避开了絕大多數到西藏打卡的遊客，只等待有緣人的探訪與朝聖。
相較而言，“功德林寺”的外觀毫不張揚，既沒有十分金碧輝煌的裝飾，也沒有高聳入雲的佛塔，卻自有一股古樸而莊嚴的氣質。像我騎着摩托車按導航提示走，剛开始以爲“後門”邊的黃牆內就是寺院，等走進大門才發現還有條不知道多長的盤山公路一直往裏、向上深入，於是連忙返回，直接騎進。
這條山路不寬也不長，整體是個“S”形，百多米後路過一片工地，當地工人很熱情，不僅認真回復問題，還主動“扎西得嘞”，這也讓我連忙應和，第一次在西藏脫口而出這句祝福語，讀音肯定不准，但重在禮節啊，沒辦法，只能“趕鴨子上架”嘍。
因爲我走的是“非正常通道”，只能從上而下“逆行”，穿過狹窄的過道和台階，同時也經過了幾處寺廟內部人員居住和使用的建築（後續視頻會詳細介紹，有個院子裏用厚蓬布圍起來的空間很神祕，我湊近了最後還是沒敢掀开）。有趣的是整個過程都沒有見着活物，只能聽到牆裏牆外若隱若現的頌經聲，膽子小或者做賊心虛的人在這裏估計會害怕吧。
等抵達一樓，才算正式步入功德林寺，或許是我有所誤會吧，感覺整座寺廟跟周邊的民居已經融爲一體，並沒有明顯的界线和圍牆。當然，寺門是有的，只是非常普通，除門環上系着的彩帶略顯莊重外，就跟我們在城鄉旅遊時常見的過道和門楣一般無二。但這個小門的意義卻非凡，外邊就是曲折的煙火氣十足的小巷，仿佛是通往另一個世界的門戶，將外界的喧囂與繁華隔絕於外。
白度母是藏傳佛教中極爲重要的一位菩薩，以其慈悲爲懷、救苦救難的形象深受信衆愛戴。而在功德林寺，她不僅是信徒們心中的保護神，更是女性信徒們傾訴煩惱、祈求庇佑的聖地。每當法會舉行或特殊節日來臨，無數藏族女性便會身着節日盛裝，手持哈達，虔誠地來到這裏，向白度母像獻上最真摯的祈愿與感激。
由於個人習慣的問題，寺廟建築內的佛像基本不拍，所以內部頗帶異域風格的裝飾和布局在此略過。功德林寺供奉着西藏最大的白度母塑像，還保留着許多珍貴的文物與古籍，它們靜靜地躺在寺內的各個角落，記錄着寺院的歷史與變遷，也承載着無數高僧大德的智慧與功德。這些文物不僅是藏傳佛教文化的瑰寶，更是中華民族多元文化的重要組成部分。
而在西藏，只有攝政王的府邸才稱爲“林”，昔日拉薩曾有著名的四大林，包括丹結林、功德林、錫德林、策墨林。據《衛藏通志》記載，功德林由參贊公海蘭察巴旬等捐資修建，做爲濟嚨尊者駐錫之所。乾隆五十九年（1794年）完工，隔年乾隆御賜廟名“衛藏永安”。因此，漢人稱其爲“衛藏永安寺”；藏人則稱“丹雪曲科林”。
准備離开的時候，發現幾位藏族婦女各佔院子的一角，或切枯枝或整理“茅草”，上前詢問一番，她們的普通話卻都還不錯，溝通完全沒問題，原來都是在爲寺廟第二天的朝拜和法事做准備工作，並且都是用來燒的。可惜這些“道具”的名字無法得悉全稱，不僅是因爲方言口音的問題，其實連她們自己也不知道這些草叫什么。(圖文作者：阿陸，喜歡這篇文章的朋友請多多留言，歡迎指正、評論、點贊和關注，希望媒體或個人帳號尊重原創，非本人允許不得轉載！需要實景照片和視頻素材可約，謝謝。)
恰好有位喇嘛過來跟她們溝通什么問題，奈何觀其顏色“不善”，就沒敢上前叨擾。
當天沒在“功德林寺”碰到其他遊客，在參觀一圈後，就循原路返回了，對這裏感興趣的朋友可以按導航提示走，個人感覺還是挺精准的。摩友可以直接進寺，然後從上往下參觀；自駕遊的朋友估計也能從後面進，只是山上停車費不詳；步行則從下面煙火氣十足的小巷子進，目測早就开起不少民宿的網紅小店，畢竟這裏已經不算是非常隱祕的景點了吧。
阿陸摩旅日志二十
標題：離布達拉宮僅幾百米，這座“功德林寺”日常香火鼎盛，遊客卻很少
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