來源： 編輯：匿名 發表時間：2024-12-04 17:02:19 熱度：12
西域古絲綢之路上的明珠，歷史大漠裏的燈塔。
文/顏光明
在敦煌山莊後面的梨園裏，放了三座塑像（戚繼光、林則徐、蔣光鼎）。他們都是民族英雄。代表了不同歷史。在這大漠的庭院裏，種滿了梨樹，我信手摘了一袋。嘗了一下，還沒熟。咬在嘴裏酸澀，別有一番滋味，還帶有苦味。尋思這苦從何來？
這種梨，當地叫香酥梨。沙漠裏的佳果。保潔員說，熟了才能喫。她的提醒，好讓我尷尬，眼裏的質樸帶有善意，又忙勸慰，城裏人嘛，那懂這（農事）？是啊，我那有這種見識，對西北更是空白，但對我的誘惑確實巨大，來此，就有隔空的“靈境”。
大漠孤煙，戈壁長河。這裏，是通往西域，中亞，甚至歐洲的咽喉，也是往返於中外的重要商道，文化交流的樞紐，國際化最早的雛形，亦是東西方交匯的都市，包括佛教也是經過這裏進入中原。正因爲此，才有了莫高窟和西千佛洞。
敦煌山莊住過幾次。這是一家文化酒店，以古堡建築形態還原歷史風情，營造歷史與大自然融合爲文化氛圍吸引人，類似於“新天地”的套路，都出於港人之手，只是一個“以古爲新”，一個“以時爲新”，都把創意文化（文創）做到了大衆所能接受的共鳴。溢出效應可觀。每次去，都要提前預定，旺季是一房難求。事實上，一間狹小的文化酒店標准房的房價，可媲美五星級酒店的房價。其實，國外也一樣。有一次在英國，住在城堡旅館也是這樣。
文化是個好東西。一旦用好了，用對了，用巧了，功效不可估量。敦煌山莊建造在一片沙漠上。坐落在敦煌南郊的鳴沙山和莫高窟下，連接茫茫戈壁大漠。這裏離月牙泉不遠。在山莊的“摘星閣”可以看到沙漠的天際（鳴沙山），不遠處還有一座寺廟（雷音寺），古絲綢道上重要的驛站。有記載，玄奘西天取經就曾在此落腳。本世紀初，這裏還很荒涼，來此，大有時光倒流，走進歷史的體驗。我曾駕車爬上鳴沙山的山脊，俯瞰深壑之隔的莫高窟，瞭望無垠的沙漠，心胸頓時豪邁起來。
在我的印象中，雷音寺是一座年久失修的破廟，也沒香火。清靜，空蕩，孤獨。盡管這是一座具有文物級的寺廟，距今有1700多年歷史，藏有豐富的歷史和人文，但很少有人光顧，在上世紀末，這裏還是很孤冷的地方。
近年來，借助文旅，這裏火了。尤其是暑假，不少家長帶孩子來此遊學。去年我又來過一次，山門還是老樣子。跨入寺院，大跌眼鏡。寺廟蓋了不少殿堂，面積擴大了好幾倍，富麗堂皇。現在劃爲景區，邊上闢有停車場。敦煌山莊也是，又建了新樓。還專門騰出一塊地做露營。見有房車，還有SUV，有人在生火做飯，還有洗衣遛狗，就像個生活區，說明這裏是越野和旅行的熱門景點。有了人氣。
來敦煌，不得不去莫高窟。去過兩次，還是看不懂。只記得余氏筆下的王圓菉（《道士塔》）被津津樂道，倒是比莫高窟還要出名。當地人說，歷史的真相並非余氏所寫（千古罪人）的那樣，大有冤枉了王道士之說。有人提議，要爲這位道人還個公道。歷史真的不好說。看得見的未必是真的，看不見的或許是真的。
來敦煌，細數起來有三次印象比較深刻。一是，文化之旅（爲了非遺）；二是，寰中國行（體驗西部）；三是，去俄博梁（途徑落腳）。
去俄博梁必須要在敦煌先住一天。那裏是無人區（火星營地），地處青海、甘肅，新疆三省交界，途徑一座鬼城。路過玉門關時真有“西出陽關無故人”的悽涼，盡管王之渙在“涼州詞”中用了“黃河遠上白雲間”，將“一片孤城萬仞山”寫盡了荒涼，但實地觀察看到的則是“黃沙直上”的茫茫沙海。這也就證實了看不見的也許更真實並非虛言。事實上，這句詩成了千古名句。
今日玉門關已不再是“羌笛何必怨楊柳”的蒼涼，引入眼簾的則是在公路旁，鐵路邊的一座小小的土丘，如果沒有石碑豎在那裏，誰也不會想到這裏曾是邊關要塞。如今，這裏的“熔鹽塔”很出名，早已蓋過玉門關，遠遠看去就是一個晝夜不熄的“太陽燈”。
我想，這才是敦煌。不來是遺憾，來了再想來。西域古絲綢之路上的明珠，歷史大漠裏的燈塔。這裏有豪傑，有英雄，有歷史之魂。
2024.12.3
標題：敦煌，隔空的靈境
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