【巴黎行記】與薩特約在花神 | 張生

來源：編輯：匿名發表時間：2024-09-09 00:58:38 熱度：8

導讀： 到巴黎，當然要去聖日耳曼大街的花神咖啡館（Café de Flore，172 Boulevard Saint-Germain）或者一街之隔的雙偶咖啡館（Les Deux Magots）喝杯咖啡。這是...

到巴黎，當然要去聖日耳曼大街的花神咖啡館（Café de Flore，172 Boulevard Saint-Germain）或者一街之隔的雙偶咖啡館（Les Deux Magots）喝杯咖啡。這是很多人到巴黎旅遊的必打之卡，因爲這兩家咖啡館曾經一度是巴黎很多文藝名人光顧的地方。花神咖啡館是存在主義的據點，不僅薩特和女友波伏娃每天在這裏寫作，梅洛·龐蒂、加繆等人也是這裏的常客。如今人們來到巴黎，自然要一親“芳澤”。

我當然也不例外。更何況，作爲上個世紀八十年代讀大學的人，我們這代人對薩特更有着一種別樣的感情。當年他的存在主義的思想在大學校園开放自由的氣氛中風靡一時，他的名言“他人就是地獄”和“存在先於本質”，幾乎就是我們的口頭禪，當時真有一種“开口若不談薩特，縱讀詩書也枉然”的感覺。而他也是我的精神偶像，他對世界終極的荒謬性的認知，對通過自我選擇來領會世界和給予自身存在的意義的提示，都讓我深深地感動。我對法國哲學的喜愛，也是源自那時對他的興趣。

可當我和我的學生朱麟欽一起走到咖啡館時，發現它們早已經成爲世界級的網紅打卡點，眼前的一幕幾乎讓人望而卻步：雙偶咖啡館前排隊的人在門前繞了個來回，花神門前同樣站滿了說着各種語言等位的人。還好坐在門外的兩個人忽然起身離去，小朱眼疾手快，立即伸手拉過椅子坐了下來，我也趕緊拉過另一把椅子。穿着白襯衫黑馬甲圍着長長的白圍裙的黑發服務生看着我們笑了笑，也沒有說什么，彬彬有禮地拿來了一張圓形的畫着漫畫的桌墊鋪上，又遞來了兩份飲料單。我們要了兩份espresso，然後把飲料單遞還給了他，他說了聲謝謝，轉身往咖啡館裏走去，很快就端來了兩杯用厚厚的陶瓷杯裝的咖啡，放到我們面前。

這個服務生的優雅的動作，讓我忽然想起了薩特在《存在與虛無》中所描述的那個著名的咖啡館的招待“自欺”的例子。他通過熟練的動作和職業性的微笑來扮演招待的角色，以刻意忘記自己的存在，而這種“自欺”且“欺人”的做法讓他獲得一種“苟且偷生”的恬然自安，從而回避自我選擇所帶來的不得不獨自承擔的自由的重負。據說當年薩特就是在花神寫的《存在與虛無》，或許，他就是因看到花神的招待產生的這個關鍵的靈感。

都說文學源於生活，哲學又何嘗不是源於生活呢？這也是薩特直到今天依然有着自己的魅力的原因。他在法國依然被人惦記——在索邦廣場著名的“福林哲學書店”（Librarie Philosophique J.Vrin）裏，他的書和研究他的著作放了滿滿一大格。而在巴黎任何一家書店，幾乎都可以看到他的小說和哲學著作。作爲法國知識分子傳統的發揚者，薩特認爲知識分子不僅僅是黑格爾所說的那種時代的苦惱意識的化身，還可以走得更遠，那就是通過勇敢地對自己這種自憐自艾的怯於行動的苦惱意識的否定，同時以思想的筆把自己所理解的普遍意識具體化，用文學來“介入”（engagé）生活，從而推動自身的變化和社會的變化。更重要的是薩特不僅是這樣說的，也是這樣做的。當然，他之所以可以實踐自己的理論，也與所身處的那個時代和巴黎的環境密不可分。

不過，我們有時做事情其實並不是爲了要對別人產生什么影響，只是爲了讓自己心安而已。每個人的力量是那么的小，也許對復雜的社會，對潮起潮落的歷史的影響微不足道，但是只要自己可以真正地“介入”自己的人生，努力改變了自己的人生，也就是改變了我們所在的社會和未來的歷史吧。至於以各種借口隨波逐流的人，大概也和薩特筆下的咖啡招待一樣，或許只能靠“自欺欺人”來讓自己心安吧。

喝完咖啡，我們請那個熱情而又職業的招待用手機給我們拍了張照片，他拍好後微笑着問我們效果如何，我看了看，表示了謝意。結账時，我發現账單和飲料單一樣，做得像伽利瑪出版社的經典著作的封面，上面都寫了一行字：

與您約會在花神咖啡館（RENDEZ-VOUS AU CAFE DE FLORE）

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而打开後，則又看到了印在後面的是借用薩特的長篇小說的書名的那句可能是史上最有名的咖啡館廣告：“通往‘自由之路’”（sur “Les chemins de la liberté”）。

我想，今天也算是與薩特在花神約會了一次，也“自由”了一次。

可我與薩特的緣分卻並沒有就此結束。

過了幾天，有個在巴黎索邦讀博士的朋友因爲知道我對薩特情有獨鐘，特地帶着我去了薩特長眠的蒙帕納斯墓園。薩特生前就住在這座墓園附近的拉斯帕伊大街的一幢樓房裏（222 Boulevard Raspail）。與墓園更大、名聲也更大，多少有些地處偏遠且荒涼的拉雪茲公墓相比，蒙帕納斯墓園在城中心，就像是一個井井有條的街心花園。當我們來到薩特的墓前時，我深深震驚——在他和波伏娃的墓碑上，滿是紅色的脣印和手繪的心形圖案，還有人用中文寫了“謝謝”兩個字，在墓頂石上則滿是鮮花和枯萎的花瓣，與各種各樣的寫有留言的紙片，還有很多地鐵車票，或許是那些乘地鐵來這裏的人留下的紀念吧。而同樣長眠於此的文藝名人們，不管是波德萊爾、莫泊桑，還是貝克特，還是杜拉斯，都沒有享受此“殊榮”。我想，這也許是薩特思想和文學的魅力吧，當然這其中波伏娃也功不可沒。薩特生前曾說過，希望通過自己的作品獲得不朽，如今，他的愿望已經成爲現實。

在感慨聲中，我們走出墓園，朋友又帶着我們到蒙帕納斯大街的穹頂咖啡館（Le Dôme，108 Boulevard Du Montparnasse）喝了杯咖啡。這個咖啡館是蒙帕納斯地區的第一家咖啡館，同樣是很多藝術家匯聚的地方，蒙德裏安、畢加索、布列松、莫迪利亞尼等無數的藝術家和文人曾出入於此，所以咖啡館裏的座位旁邊到處都是他們的銅質的姓名銘牌及其作品的照片。這裏同樣也是薩特晚年和波伏娃還有朋友一起喫早午餐的大排檔。