絕頂粵菜家宴的傳說：太史菜（中）

來源：編輯：匿名發表時間：2024-06-03 16:53:34 熱度：40

導讀： [ The Legend of family feast] 太史菜一個多月前，我喫了崩牙成最後一餐。我也不好說，那是不是太史菜——粵菜之巔。因爲我們誰也沒在江太史家喫過。但我離傳說又進了...

[ The Legend of family feast]

太史菜

一個多月前，

我喫了崩牙成最後一餐。

我也不好說，

那是不是太史菜——粵菜之巔。

因爲我們誰也沒在江太史家喫過。

但我離傳說又進了一步。

不少老師與粉絲後台催促，讓我寫太史菜（下），一時筆塞，並不是我無處着手，而是因爲這菜太深，我少了足夠的史食與史實。幸得美食史大師周松芳老師提點，不讀南海十三郎，煙濤微茫信難求。周老師是林衛輝老師好友，也是我從未見過面的良師，對譚家菜和太史菜都頗有研究，諄諄教誨之余又特別幫襯晚輩，真是大家風範。我無比盼望他的新書《川菜東徵記》，榮幸看了一校，是川菜版的《战爭與和平》，着實精彩。

兩個月時間，我去翻太史菜的食譜，查南海十三郎（江太史的兒子江譽鏐，戲劇大家）的小蘭齋雜記，尋找譚延闓（政治家，太史菜的擁躉）日記，到頭來還是紙上得來終覺餓，到底太史菜是什么？我很少寫文章，會無從下筆。寫完（上），我刮了一個月肚子，才寫這篇（中）。因爲，我的喫現存市面上太史菜的閱歷還遠不到寫（下）的地步，怕是下筆有悔。

江孔殷的年代，橫跨晚清、民國和新中國，江太史是最後的科舉進士，也是“百粵美食第一人”。廣州有一個說法“百粵美食，師出張槎”。確實，從上世紀初开始，廣州八成高級酒樓的大廚、點心師傅都是佛山張槎人。在粵菜祖師爺們的搖籃裏出現一位顯赫人物江孔殷，他就是張槎下朗村人。不過，他不是廚師，他與家廚的關系，就如同袁子才與王小余，卻是最懂塑造名廚的人。他的家宴一位難求，一張“太史菜單”就是當時粵菜的風向標。

杭州人譚延闓，父親曾是兩廣總督，他陪孫中山從上海到廣州，曾這樣評價廣州美食“貴而不佳”。

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翻看他的日記，食評文風確實倚仗家世吹毛求疵，但也有“性情中人”的真實體感。1923年3月28日，譚延闓在他心中的“美食荒漠”廣州，終於喫好了。他在江孔殷家大快朵頤了一頓，並承認“江自命烹調爲廣東第一，誠爲不謬”。他喫太史菜的簡短歷史，也是他個人獨樹一幟的品味與江太史家的珍饈美饌不斷磨合的過程。他的每一次點評，對出品可以說是恩威並重的。與此同時，他也從餐桌，見證了江家的由盛及衰。

他的家宴從不營業，也不必。當年太史宴大宅內，有御賜的匾額、乾隆的墨寶與書桌、慈禧贈送的大牀；後花園裏，留下過孫中山的合照、廖仲愷夫婦的足印以及梅蘭芳的幾曲首本唱段。

即使營業，余生也晚。

太史菜前情提要

有天和譚國鋒師傅闲聊，我討教他：網上最近香港那家，新出來的，每天一桌的“太史菜”是正宗的嗎？譚師傅的回復很中肯，說：好的原料每一年都會變化，魚、肉、海鮮都是如此。“做一道花膠，成本差不多2萬，怎么可能付3萬可以喫到頂級的呢？”我想起十三郎說過一句很相似的話：“市上所售太史蛇羹，亦徒有其名而已。不過烹制一圍真正之'太史蛇羹'，非七八百金不可。那還只是在晚清到民國的價格，八百大洋的購买力，約等於5萬不到。

他隨後給我發了一張這樣的照片。我說，懂了。太史家廚四散後，十三郎曾經對市面上的蛇羹直說“不予評價”。

十三郎在民國時期曾經寫過這么一段：“制蛇之法，雖未失傳，而善於制蛇之李才，今在恆生銀行爲廚師。然裂蛇一席，弄七八百金，不得佳味。蓋制蛇需雲南火腿、北菇、冬筍等材料，龍鳳會又需用雞約十頭，但難湯不可過濃，濃則奪蛇味，且純用豬膏，不用生油，方始芬鬱。今市上售蛇者、多用味粉及豬骨湯，殊不矜貴。食蛇更需菊花、檸葉、元西，薄脆作配品。至蛇羹需邊爐窩煮食，始覺解寒。蛇膽酒又需以熱雙蒸先开，混入凍酒，始有真味。蛇皮亦可食，且美滑可口。餐蛇而談社稷，可見用意不只視爲補品，喝蛇酒，又有逐鹿山河意，借酒消煩惱。先父晚年信佛，已戒殺生，故不啖蛇羹廿年有多，而近年市上，紛紛以太史蛇羹號召招徠，實則不及昔年所食者遠甚，更惜材料，舍北菇而用雲耳，棄冬筍而用花膠，湯味又不夠濃，只以價廉博多客而已。”一切也很明了。

南海十三郎（原名江譽鏐，自稱江譽球，別字江楓）是二三十年代名震四方的粵劇作家，也是太史江孔殷的十三子。在他這個時代，還沒有大量創新菜餚，雖然好食材昂貴，卻仍然可得。至少，那個時代太史菜裏的鮑參翅肚這些極好品相的都還不是天價級別，那些好物產放到現在，已經是古董了。江獻珠老師曾提到：“我不易接納不着實際的花巧菜式，那些一擲萬金的奢食更不在乎。”按照現在的情況，再做這樣的蛇羹，就有點“手可摘星辰”的意思了。

我現在還半懸手指，久久回味“粗菜精做”的意思。很像台灣做黑膠唱片機的老先生“冬瓜”曾跟我說的：你欣賞黑膠，得把自己放回到那個時代聽。

在古代和近代，凡是富貴人家，如果不懂得講究飲食，就像沒讀過四書五經一樣讓人羞澀。不過，錢也總是帶來一些副產品，比如在滿足人性上走得太遠。

《南海十三郎》劇照

酒色場子，本來就是混到一處的。坊間也有不少八卦，南粵名士江孔殷是康有爲的學生，江家祖上就是茶商巨富，並不真愛學問與官場。他的進士野史說是找槍手著名文人羅惇曧考來的，羅助考得力，幫他拿到晚清最後一屆科舉殿試二甲進士。結果，江的待人接物水平極高，入翰林，後爲廣東道台，候補廣東水師提督，兼任兩廣清鄉督辦。這中間，“喫”是橋梁。

江太史素有奢侈荒淫的風流名聲，家中除了原配夫人，共娶了十二個老婆，大多數還出身青樓。這讓我想起杭州的晚清首富“紅頂商人”胡雪巖，弱點就是饞戀美色，據說生意都要上青樓談。胡雪巖有個賢內助，名叫羅四夫人，常同胡一道迎來送往。她不忍心家業這樣被丈夫敗掉。就想了個辦法，爲他物色了十二名絕色美女，號稱“東樓十二釵”。

寫得沮喪與興奮參半，古代與現代打架，我覺得這世上沒有一樣，比“喫”還難被AI取代的，特別是相比“性”——這人類的另一禽獸剛需。人類至今無法靠想象，填滿“喫”的空虛。

江家有花前月下賞嬌妻美妾的風俗，這時候看他兒子南海十三郎寫的賞魚，就有意思了。“廣東人嗜食海鮮，故鹹喜食魚，有以魚比婦女，食魚而比家中主饋，如食鯉魚則比諸少奶奶，爲人發妻，家庭主婦，蓋鯉魚正氣，以之宴客，名貴大方，而家常便飯，以腐竹或豆腐炆鯉魚，老少鹹宜，肉淨味樸，誠如樸實之主家婦。至鰂魚則比諸姨太太，蓋鰂魚音諧側，側室爲妾侍之稱。鰂魚不如鯉魚之正氣，然多人嗜食，以其肉嫩，亦有人稱鰂魚爲姨太太。鯿魚音葉一隔，有偏房之意，鯿魚亦爲海鮮。且樣子較美，爲時菜之一，以之比嬌姿美妾，意亦吻合。至土鯪魚則比諸女傭婦，以其味冶多骨，需細嘗始知其真味，女儲越多來自鄉中，有鄉村婦女風韻，而又好漯，故稱之爲土鯪魚，有與女傭婦結緣者，俗謂爲清蒸土鯪魚，別饒風味，語頗幽默。”

我們先不道德審判，只當那個年代的“存在”。礙於傳統禮教和朝中地位，胡雪巖比江太史更矜持些，青樓女子一律只“包養”不“進門”，如果有生意需要，就甩手“割愛”給到“兄弟”。這種癖好久遠。

年代與文化也變遷了，我不方便評述。江家好像私人生活上完全沒有顧及，只是有設工作宴，“老婆”不上桌而已。大小老婆經常聚在一起唱戲解悶，之前提起的一直耳濡目染的十三郎大概就是受了影響。據說，江自己的兒子、孫子都不太認得清，胡是後來連老婆都認不清。江太史的大兒子是原配所生，也是風流倜儻，後來在青樓邂逅一“紅顏知己”，一不小心，發現這位名妓其實是老父相好。後來故事變成事故，江家大兒子被當衆施了家法，羞憤是肯定的，結果吞鴉片自盡。江的爲人衆說紛紜，有人說他是經營的大才，有人說他從政之時順應形勢極盡滑頭，離开政壇後經營一陣子英美煙草公司廣東業務。但他至少創辦了江蘭齋農場，培育出的至今仍鼎鼎有名的蘿崗甜橙，也算造福一方。

不過南海十三郎日記裏說，江太史兩手臂垂下相差半尺，那時候有相士給江算命，說是“相爲通臂猿形格，主大貴。且發子孫衆多，然仕宦不久，即須引退，否則難免歷險惡波濤，先父志之於心。”這也道出江太史無心政治的另一原因。

這個邏輯在我看來是非常合理的。現在人各種信命，那時候的人，更加。

太史蛇羹的雛形就是相士發話的那年廿八，“發妻區氏即生五子一女，先父深以相士所言，闲即宰蛇宴客。初喜作龍虎會，因果子與蛇合烹，更能滋陰補陽。又以龍虎會風雲己志，蓋曾國藩曾贈先祖一聯，有一煙波遙歲月，奔走會風雲一句…”太史蛇羹前身，其實是果子狸和蛇一起的，還愿菜。

後來，十三郎說起當年父親家廚李才的店，做“三蛇會”。“配以花膠、雲耳，蛇味則濃，而甜味尚嫌未足。”他說，喜歡蛇羹的一般喫“龍虎會”、“龍鳳會”，“龍虎會”的果子狸不是經常有。所以用雞代，叫做“龍鳳會”。

“余誕於一九一〇年三月三日，即庚戌年元月廿二日，生於巳時，巳時屬蛇，故以蛇宴客。”屬狗的十三郎曾寫道。原來江太史的蛇羹承載的是溫暖厚重的“家庭觀念”。

講究“子孫滿堂”中國舊式家庭來說，多妻妾也是一種分工合作。畢竟，生孩子對女性來說從來都不是一件輕松的事。這是不用“嫁汗嫁汗，穿衣喫飯”的現代女性，自己認爲的題外話罷了。

太史蛇羹

爲了太史蛇羹，這道江家的招牌菜，我特地討教過曾任米其林三星餐廳大廚的謝錦松大師。他告訴我：太史五蛇羹極其講究，材料包括雞絲、冬菇、木耳、冬筍、花膠和蛇肉，單是蛇就必選過樹榕、飯鏟頭、金腳帶、三索线及白花蛇五種，始能盡收滋補之效。烹調方法也繁復，先以人手將蛇去骨挑筋撕成幼細肉絲，保持蛇肉的原有纖維質感，其他材料亦先切成極幼的絲。過程中，刀工極重要，具細致均勻，才具口感。

崩牙成太史蛇羹

蛇湯和上湯分別烹制，蛇湯需要遠年陳皮和竹蔗同熬。湯底更細致，結合了兩煲湯：先是上湯，用老雞、赤肉、金華火腿熬五至六小時；後是蛇湯，則用蛇骨、陳皮、龍眼肉、紅棗、竹蔗和姜熬四小時，棄之渣滓之後，混合上湯及蛇湯而成，入口清甜有層次。最後湯中加入細絲材料，用到的雞絲、吉品鮑絲、花膠絲、冬筍絲、冬菇絲、陳皮絲要切得均勻細致。埋個薄芡。羹上枱，還附上南乳薄脆，薄小、欖形，是一塊炸過的面粉小薄片(薄脆)，增添香脆之感。不嫩不老的檸檬葉要撕去葉脈，切成極幼絲，令氣味散發，可闢蛇肉腥味，提升鮮味。不過，必須即切即用。

佐以白菊花瓣白中微淡紫，令味道芳香，超凡脫俗。來自江家自己培養的大白菊。十三郎說：“菊花以風前牡丹爲最美，蟹爪次之。風前牡丹，港中世好原有花種，如利銘澤世兄、楊萼輝世兄，战前利園山及蔭庐有此菊種，尚有藍卷帶、九月紅菊種，紅白藍三色，恰爲英美法中國旗:白菊藍菊均可食，惟紅菊則味苦。然聞友好經战後，已無心栽菊，且港地覓塘泥不易，種菊之難可知，至花種尚存否，則不得而知矣。”除了終年僱用4個園丁照顧蘭菊以外，做蛇羹時，還需要女僕專門耐心地手執花柄，在清水裏輕輕搖動去污，然後再用淡鹽輕醃去蚜蟲，才得到清新芳香的菊花瓣。

光菊花都這么卷，確實太史菜天生注定無法在現代商業環境中100%還原。我在澳門御花園餐廳喫過的太史蛇羹，已經是極致花式之後的合理化繁爲簡，體驗感是“風華猶在”！主廚莊嘉輝17歲就跟着黎有甜師傅學習太史菜系。黎有甜師傅是江太史最後一名家廚李才先生的徒弟。

御花園太史鳳凰羹

主打“江太史菜”的餐廳澳門上葡京“御花園”，太史鳳凰羹源自太史五蛇羹，勾芡像湧動的水晶，其中“千絲萬縷”，全來自手上硬刀工，就像牆上的非遺雙面蘇繡一樣。貴價花膠在這羹裏不算精華，鳳凰指的是鷓鴣。100只鷓鴣吊高湯，加甘蔗、桂圓、紅棗、陳皮及老姜進行燉煮，極盡溫柔醇厚的滋味。我忍不住感嘆，食不厭精！

璞世灣太史蛇羹

此外，我在上海璞世灣餐廳也喫到過一碗熨貼到胃的“太史蛇羹”，這裏是手剝鷓鴣與花膠版本。古菜上生花，至今難忘。

而去年，我去了祕魯利馬的南美第一中餐廳Chifa Titi，我一看菜單裏的“假蛇糊”，心想就是老菜。果然，每一勺都有陳皮與冬菇帶領的深邃，應該是太史蛇羹平民版。

看譚延闓對太史菜蛇肉火鍋初體驗的評述，我至少可以很清晰感受出，他雖然頻頻吐槽，但確實是有見識者的肺腑之言。“然翅不如曹府，鰒不如福勝，蛇肉雖鮮美，以火鍋法食之，亦不爲異。又雲新會有鱔王，出則群鱔，今得一五十斤者。烹過火，爛如木屑，不知其佳，轉不如鮮鰩柱蒸火方之饜飫。若鴿蛋、木耳、燕菜則僅足誇示淺學矣。飲食之道誠不易也。出拿破侖勃蘭地及蛇膽酒，吾爲飲滿至十余杯。（火方但肥無瘦肉，食之如東瓜，無油膩氣，故自佳。）”“火方”估計指的“蜜汁火方”，如今的記憶，我只在杭州的“裏園”餐廳喫過甜鹹合宜，脣齒生香的。

後面的日記，我看這嘴刁噴子漸漸收嘴，代表譚延闓在江家的宴席漸入佳境，他還和江互贈食材，可見在切磋美食見解了。“鐵嘴”明顯松了：“（1923年5月4日）晚，偕唐、蔣、楊、蕭、張至霞公家索飲，咄嗟之辦，甚頗精潔。”而且可見，譚有點把江家當密友飯堂的意思：“（1923年7月15日）與滄白、紉秋、印波同出，印別去。余等詣江蝦，至則已入席矣。孫科、伍梯雲、陳少白、黃芸蘇、鄒殿邦、梅老亦均在。菜以火腿蒸東瓜雞爲佳，燕翅鮑皆不如往日，然勝市樓遠矣。吾所送之石耳、玉蘭片皆登盤。”

從譚延闓日記中看出，廣州歷來都有喫蛇習俗。“（1923年11月21日）步至江幹，以小劃渡訪江蝦，相見歡然，正烹蛇，乃留飲蛇膽酒，以數盤蛇肉下之，誠爲鮮美。”

關於裏面提到的蛇膽酒，我並沒有在喫太史蛇羹時候喝過，但南海十三郎曾經這樣描述“數月前余啖蛇羹，且攸蛇膽酒一瓶，未嘗覺醉，而體健如常，啖蛇而不啖蛇膽酒，實覺無味。”我相信，這是標配。

到1920年代，廣州食蛇風氣已經盛行，但在譚延闓心中，太史蛇羹的地位是無法撼動的：“（1923年12月9日）紉秋邀同至陸羽居小酌，非粵味也，燒豬可零买，油雞極肥，子雞、臘腸飯尤精美，惟蛇不佳，既不用火鍋，且雞多蛇少，偶有腥氣，不敢多食，信江蝦之言不誣。”

文中“蝦”也指的江太史，十三郎書裏說：“先父爲先祖獨子，原爲庶出，幼年即隨先祖居滬，乳名霞，後粵人賜以花號爲‘蝦’，以其活潑好動也。

崩牙成絕唱

江太史最後一任家廚李才，他真正的堂侄其實叫李成。據說李成（“崩牙成”本成）十幾歲便跟着李才學廚，獲得真傳。據說，李成跟隨李才的時間要長很多，特別相對於李煜霖（原國金軒中環店主廚，兩個弟弟都是李成徒弟）、黎有甜（桃花源小廚的店東兼主廚，亦出身於恆生博愛堂）來說。崩牙成後來由李成的兒子根哥掌廚，不過我去喫的這餐正好是最後一頓，之後他們就要舉家移民。

我去喫崩牙成，緣於不少港澳美食家推薦說：“寫美食，如果沒有喫過崩牙成，那就還沒見過粵菜的世面。”

香港很多地方都是“鬥室”，從不以表面風光論英雄。現在有個很俗的互聯網賣貨詞，叫做“老錢風”，其實這詞一說出來，那錢已經隨風飄散了。真正不計較錢的喫家，不愿爲袒露的詭計买單，如果真要喫點好的，那就去譬如“上環禧利街畢街11-13號二樓”會一會。你不知道嗎？那喫家高低，在行家心中已經有了數。

HIGHLAND DUNNAGE single malt scotch whisky, Aged 31 Years

Domaine Leflaive, Batard-Montrachet Grand Cru, France, 2012

Grand Vin de Chateau Latour premier grand cru classe, Pauillac, 1998

那在一個居民樓裏，獨立門鈴，坡度極大的樓梯直走上二樓，可以看見三個小字“崩牙成”。客人都是自帶好酒去的，那裏的廚房與正廳差不多大，或者說正廳也幾乎廚房大小，能容納一張餐桌。

事實上，崩牙成就是一家老式私房菜，由兩公婆打理。這頓飯12人，我見前廳後廚的工作已經飛輪般運轉，有一些菜需要一周時間准備。這就可以理解，他們不接散台，一天一桌的原因。

燕窩鴿蛋

這道燕窩鴿蛋，讓我想起《如懿傳》小說中，皇上曾提到如懿在“潛邸”時爲他做的一道冬瓜燕窩：“朕記得你從前在潛邸時做過一道冬瓜燕窩，滋味甚佳。以去皮冬瓜之柔配燕窩之柔，以燕窩色澤之清入冬瓜之清，重用雞汁、菌子汁熬足，入口清醇，一試難忘。”鴿子蛋也是半透明的，玉一樣，本來就滋陰清熱，和金絲燕窩一樣。

這次我終於遇到了傳說中久燉的燕窩化水，這一“塊”燕窩，喫起來喉嚨都墊高了幾分。

炒桂花翅

去後廚前，我其實以爲崩牙成炒翅聞名遐邇的地方在原料上，按照口感，那盤裏至少有粗短海虎翅和細長的金三勾兩種。看火候與炒功，我才了解這食材合味生香的底子，不是簡單的“營養豐富”。炒桂花翅顧名思義，雞蛋如桂花般均勻漫布在翅上。原料除雞蛋和魚翅外，太史公家中炒翅多達十六種，反正我看芽菜、金華火腿絲、韭黃、芫荽、筍絲、芹菜、香菇、蟹肉…是少不了的。而且幾乎每一筷子，翅挽狂瀾，都脆、嫩、鮮、爽、彈，看看菜量那么大，其實秒光盤，真的回味無窮。

上湯黃膠翅

前面翅已經夠精彩，這道市面上極少見的黃膠其實是根哥特別安排的，移民前家中只有兩副，那天是其中一副。這翅喫起來肉的部分，有花膠的質感，十分特別。上湯本來的厚度足夠，鮮美掛在翅與翅的縫隙之間，而且後味幹淨，只留回甘。

譚延闓家裏，本來就有尚好家廚，連當年大三元最著名的六十元之翅，也比不上他譚家翅。想必他當年也喫了不少太守家的極品魚翅。

蒸黃皮老虎斑

5斤2兩的老虎斑要蒸的入味又柔嫩，本來就已經在线了。我夾着松針狀的各種姜絲、蔥絲、火腿絲，大片魚肉，甚至都有了魚湯淘飯的衝動。這裏米飯也好喫。

仔姜雞做的時候也是全程炭燒大火，東南亞粗原木炭，力道薰得牆壁發黑。雞的處理堪稱一絕，喫起來的口感是介於蒸煮之間的，火候恰到好處，奇滑無比。而仔姜剛好是香嫩嫩的，質感上也恰好銜接。

仔姜雞

這時候來生糯米炒飯，我其實已經沒了肚子，卻因爲又是大火炭燒的獨特鍋氣再加真材實料，不知不覺清了一碗。

生炒糯米飯

這裏的生菜只取莖，切成一樣的菱形大小，脆得出水。

欖仁炒肚尖，這道菜很少有店還在做。一來繁瑣，二來難度大。

味菜欖仁炒肚尖

一個肚頭，廚師必須把這肚尖邊緣的脂肪都裁走，再處理內層，較韌的一層都必須用刀片走，留在外層才是真正用來做菜的材料。肚尖要爆得嫩脆，十斤的東西也許只能炒廚小小一盤。欖仁得爆得夠香脆，接近焦的邊緣又未焦，香脆，剛好呼應。

陳皮蓮子紅豆沙

陳皮紅豆沙是真的濃，沙上是起油一樣的優雅亮光的。

喫完，我還在回味崩牙成的炒翅絕唱，忍不住配了柴可夫斯基的六月船歌，這段無聲記錄在我心裏像茫茫大海遠處的星火，捂不滅，到了，就是彼岸。我看到的常人無法企及的功夫：

1.無窗房間全程柴燒旺火，天涼時室內外溫差可達35度。

2.一次性炒十人份，起鍋時鍋底光滑幹淨。

3.菜盤底無油無湯汁。至於用什么翅，味道怎么樣，真的都不重要了。

翻相片時真感慨。根哥70歲了。我在背後整整看了5分鐘炒翅。柴燒旺火炒的桂花翅，他在50度氣溫鍋邊淌汗，雙手不離，眼睛也不離，炒出來的翅卻盤底不沾一滴油。在香港，他異軍突起，成爲隱世之神，廚界的人，也許會覬覦說“用力”。欣賞他的，或是完全不相熟的食客，不止我，看着都會不由心痛。絕唱也好，該休息下了。沒有輕描淡寫就能成事的，天才其實都笨。

其實太史菜的“精神食糧”目前散落在各處名廚手中。

譚國鋒師傅的戈渣是百變，比如我在譚卉喫的杏仁椰子蜜版，真是驚豔！譚師傅說：“即使有“上不封頂”的那種想法，那種做法，那么那個消費市場能夠承受的那個價格，又有多少人呢？然後那件事情能夠自主的發展下去，又能不能夠生存？其實所謂的傳統的老菜，我們能夠傳承的也已經不要光看是一道菜。身爲我們現在一代人做廚師的工作的，能夠傳承的，我覺得是技法。其實一道菜的傳承也要看那個大環境的變化。當然年輕一代的廚師他們只要愿意學好那套技法，以後他碰到的一些原材料都不一樣，他們可以根據自己的智慧去調整，來重新出發。這樣才是比較理智的，比較現實的做法。”我深深認同。

我和朋友說，現在是格式化人類智力的大衆傳播時代。我們當然擁抱，但不能放棄獨立思考，我們保持中立的態度和選擇的理智。論今，永遠是感性。當然談古，也有諸多杜撰。可合起來看，興許就有思考的完整藍本，才可能有相對成熟的認知。所謂承前啓後就是這個道理。