時裝焦點 | 浪漫輕響 愛憑盛裝

每個人都有自己的“殿堂深處”。它呼喚年輕的喬治·比才在不到25歲時寫下海霧中的二重唱《在殿堂深處》，开啓了他首部歌劇《採珠人》第一幕的初章；十年後，比才寫成《卡門》，帶着法國歌劇藝術的最高成就傳遍世界，其中依稀有最初的殿堂悠遠回響。萊拉女神輕覆面紗，花朵與金子裝飾着她，“幻景，幻想……她在人群中爲自己开路。她讓你我重歸團結，我也將忠於自己的承諾”。 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

Givenchy 2010秋冬系列

時裝有義務捍衛這浪漫之途，抒發天性的獨特和不可預Sha.IwAtERnet.OrG 測，戲弄符號的平庸，無意中與從前的浪漫主義者們同道：Re-Glam，回返沒有盡頭的殿堂深處，衝破虛構的完美，呼喚“我”之高貴。

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Diana Vreeland策劃的展覽現場

如果你此刻正要去赴約，衣物早已悄悄在空氣中散布旅途的消息，比如安全感、身份，你爲人群留出的舒適距離、心理的節奏，還有不着痕跡的情緒和預想。一個人其實很難從穿着上完全隱藏自己，就像第一位時尚風向的定義者Diana Vreeland說，風格時刻指導生活方式，風格就是一切。

70年代Vivian Vreeland與大都會籌款活動

Yves Saint Laurent25周年回顧專題展北京1985年

Yves Saint Laurent 25周年回顧專題展在1985年5月從大都會博物館來到北京中國美術館，融入一場走向开放的中法文化交流。她开創性地讓Met Gala從無人問津的博物Sha.IwAtERnet.OrG 館籌款活動變成了如今的時裝盛事，讓參觀博物館服裝展成爲時尚。Diana回想着童年存有時代“最後的奢侈”，她生於一战中的1903年，她說：“我相信我所做的夢。唯有通過夢中的想象創造生活，這是我們所知道的唯一現實。”

浪漫主義時期的服裝 1830s

相比談論時裝的浪漫史，我更想聽你說起一次偶爾夢回的會面，穿過衣肩對望的晚霞和月亮，被一場時裝秀震撼的瞬間，或者某一次鄭重其事地、下定決心要做些什么，那時爲自己選擇的輪廓、顏色、配飾和觸感，從日常奔去殿堂。如今浪漫像一汪鏡湖，離間現實，無序地雜糅從中世紀、文藝復興到各種古典藝術樣式的影子，映照集體無意識。

浪漫主義時期的低領女裝 1840-1849

西方服裝史（區別於中國傳統服飾）裏的浪漫時期大概开始於1820年代，從法國興起，是浪漫主義思潮在生活行動與服飾審美中的體現。經歷持續的战爭和變革，人們已經無法回避內心的Sha.IwAtERnet.OrG 不安，“受傷的民族情感滋養了浪漫主義思潮”，敏感的藝術家和思想者們反思啓蒙時期的絕對理性和標准化，離开細膩和嚴謹的古典主義，本能地渴望勾勒動蕩的社會，表達出復雜的情感波動。

以浪漫主義時期泡芙袖爲靈感的時裝

Alexander McQueen 2020春夏系列（左）

Giambattista Valli 2017秋冬系列（右）

想象着會跳舞的詩意，憧憬生活廣闊、純粹和安寧，服裝的輪廓自然發生了變化：腰线回落到自然位置，男女裝有意強調的細腰身與龐大輪廓是一體兩面，着色沉靜典雅，喜歡用絲綢、天鵝絨、錦緞等面料體現涵養和品味。

被侍女環繞的歐仁妮皇後

上肩和裙擺越來越膨大，女士們甚至需要穿五六條裙撐；高領口的裙裝搭配羊腿袖，低領則搭配多層裝飾的帕夫袖，薄紗、提花織物與刺繡繁多，但依然保持整體的飄逸輕盈。肩上還常常以粉、白等淡色裝飾一層個性：寬幅不同的絲織披肩；羽毛、緞帶、蕾絲和花朵熱鬧地簇擁在高發髻和帽子上。不久之後，法國宮廷的歐仁妮皇後开始復興她鐘愛的洛可可風格，裙撐變得更寬大了。

Paul Poiret設計的連衣裙 約1907年

Diana Vreeland童年夢中的浪漫時代，一定也有巴黎成爲世界時裝中心的輝煌記憶。在被新藝術運動（Art Nouveau）充滿自然幻想的流暢曲线雕飾之後，20世紀初，設計師Paul Poiret設計了一條希臘風格高腰連衣裙，拿破侖的帝政樣式以來，女裝上衣終於把緊身胸衣去掉了，“支點不在腰部，而在肩部”影響了後來整個新世紀服裝設計對女性魅力的展現方式。

Jeanne Paquin設計的裙裝

同時期的設計師Jeanne Paquin擅長把握潮流，淡雅色調、古希臘垂墜風格、俄羅斯芭蕾舞劇引來的東方情調都被她第一時間融入設計，服裝腰线也漸漸回到了自然位置。但她絕不採用當時收小下擺、影響女性活動的裙裝。Jeanne Paquin的設計洋溢着色彩的活力，她熱愛什么，什么就是高貴的，比如她將馥鬱的紅色藏進黑色大衣的內襯，情感濃烈的對比色是Jeanne Paquin的發明。

Jeanne Paquin設計的裙裝

後來的半個世紀，從Gabrielle Chanel、Madeleine Vionnet、Jeanne Lanvin到剪裁魔術師Balenciaga、不斷影響裙型的Christian Dior，巴黎迎來了時尚的第二次群星閃耀時。如今“浪漫輕史”風尋覓高光，百年時裝屋的豐厚遺產也都繞不开這時期的一系列革新。反叛精神也早有先風，華麗的歌劇元素、羽毛、珠寶，現代氣息強烈的线條、金屬裝飾，舞會的夢幻伴隨列車呼嘯，從摩登時代邁入新生活。

Julia拍攝的Mrs. Herbert Duckworth肖像

“無法傳授的是對光的感覺……光如何灑落在臉上……人物的內心寫真，而不是靠偶然的機會獲得平庸的肖像。”法國攝影師Nadar與英國攝影師Julia Margret Cameron开始用寫實方式觀看19世紀的風格偶像，浪漫主義回響着，潛伏在作品中對抗蒼白：洞察戲劇之下的人性、強烈的情感色彩，還有藝術家本身的激情。Julia回應“對焦不准”的評論時說，“我盡可能地忠於詩歌和美，而又不去犧牲任何真實的東西。”

Nadar拍攝的法國演員莎拉·伯恩哈特肖像

時裝與身體之間始終存在釋放與遮掩的動態關系，設計師便要在符號和言語表達不盡的地方，不斷迫近真相，夏多布裏昂說，浪漫主義是靈魂自我遊戲時祕不可述的歡愉：“我永遠都在說自己。”不妨一起回到設計師奉獻的“謝幕時刻”，探聽他們隱於極致的言外之意。

Alexander McQueen 2009春夏系列

Alexander McQueen在2009年春夏時裝秀的最後，變成一只毛絨兔子謝幕，T台後面同時還有老虎、北極熊、獅子和長頸鹿的動物標本。他开始尋求“未被人類打擾之地”以探討整個星球面臨的生存危機，自然的可爲與不可爲，承續在他人生最後的三場時裝秀中。被突出的臀部、留白的腰際、精准建構的肩部，繭型輪廓和禮服制外套集中出現在秀場，他創新地使用數碼印花技術，再以剪裁和形塑“令圖案天衣無縫地對接”，爲時尚界探索出全新的制衣技術。

Alexander McQueen 2010秋冬系列

你無法不承認，就算是战鬥和尖叫，McQueen也能把它們控制在善良而優美的輪廓裏，命題驚世駭俗，身體卻始終是高貴的。浪漫時期的蓬肩、中世紀儀仗般的垂褶、袖口的褶皺裏藏着他最愛的廓形。

Alexander McQueen 2023秋冬系列

除了秀場播放的1998年“聖女貞德”原聲之外，當繼任設計師Sarah Burton投入身體解剖學研究，海的腔體、花朵和血液在織物間重新盛开，和Alexander McQueen所做的一樣，意志和技巧的協作共同喚醒了物中沉睡的精神，它們在說生命，說愛。

Givenchy 1996秋冬高定系列

John Galliano在紀梵希的最後一場時裝秀，他用碎水晶、幹花、“非正式”的內衣連起了自己1984年第一場畢業時裝秀，窈窕女士在轉身曳地間根本無視傳統的穿着法則，Galliano盡心盡力地用不起眼的材料還原出奢華時代女士發髻的華麗和高雅，柔軟、透明的法式歡愉，浪漫，還包括不屑一顧的勇敢。

Valentino Garavani的經典作品

Valentino 2008春夏高級定制系列有陽光溫柔輕灑，這場告別之作仿佛花緞綿延向當初佛羅倫薩廣場的夜，回應Valentino Garavani第一場秀的主題：Dolce Vita甜美生活。紗與綢、裝飾和手套都是古典的語言，避免刻意或賣弄，衣裙就是一座夢的花園，直身版型、白色與紅色，以及Garavani的告別本身都成爲Valentino的記憶。

Saint Laurent 2016早秋系列

Hedi Slimane主導的Saint Laurent 2016早秋系列，由樂隊成員、音樂人和模特共同呈現了93套服裝，利落如暗夜，風與飄帶襯衫，超大腰扣和被修飾得更加鋒利的腿部线條，Hedi Slimane的華麗搖滾風格獲得了更綜合的表達形態。

Tom Ford2023秋冬系列廣告大片

Tom Ford在Instagram重新發布了過去18年中他喜愛的設計，Tom Ford的形象不害怕成爲焦點，對版型有絕對的要求，休闲而閃耀，金屬胸甲、魅惑的動物紋吐露不可侵犯的立場。屏幕裏的道別觸不可及，危險的蛇紋也變得憂鬱。

Maison Margiela 2009春夏系列

匿名的、不道而別的Martin Margiela同樣留下了更爲开放的故事，人們忘掉面孔，忘掉穿着的場景、用途和手工，“穿衣服”的觀念本身引起了生活思辨，就像Diana Vreeland所說，塑造生活選擇，風格就是一切。

John Galliano畢業時的首場時裝秀

然而浪漫主義者們又要說，“理解”並不是一個恰當的詞，它預設了理解者和被理解之物、主體和客體之間的裂痕——“但是這裏沒有客體，只有主體，向前猛衝的主體。……停止表達就是停止活着。”

於是“浪漫”成爲一種澄清審美經驗、肯定天性表達的可行方法。並不取決於價格的高昂或裝飾繁復，花費時間打量、選擇，穿上它並且仔細調整合身，旁若無人地，欣然於這“盛裝”時刻。你身邊一定有這樣的朋友，或者你正是這樣對待自己。以賽亞·柏林說：“浪漫主義是去理解驅動你自己生命的各種力量。”在這個意義上，服裝是關於自我的創作，相信什么，就講述什么，持續講述。

Gucci 2005秋冬系列（左）

Gucci 2009秋冬系列（右）

Alessandro Michele用“omnia vincit amor”，一種“愛的行動” 來形容自己的工作，懷着激情，被自由之風驅動。從跳出性別二元开始，他將品牌引入更廣闊的敘事空間，借文藝復興畫像拓展色彩張力，繼而穿梭神話，步上諾亞方舟，邀請現實生活的旅客，直至漫步星光大道，將情感引向更內心的欲想、矛盾和愛。

Gucci 2019春夏系列（左）

Gucci 2017早春系列（右）

世界觀擴展至寰宇之下，Frida Giannini通過切割线、流蘇、蛇紋爲品牌注入的自然野性依然多情，浪漫主義時期膨大而飄逸的廓形也有所運用，每一次用成衣靠近過去的高光時刻，伴隨着一系列書籍出版、公共展覽和社會活動，Michele讓有關紡織和形象的創作，進入身份與時尚文化的探討。

Loewe 2020春夏系列

相似的長達十年的浪漫對話發生在Jonathan Anderson、Loewe品牌和手工藝之間。精致的衣型亦柔亦堅，走起路來像擺動保存在玉石與宣紙裏的時間，培育手工藝所需的溫度傳到衣服裏，幹淨率真而不失趣味。

Arturo Obegero的設計作品

用柔軟脆弱的材料還原揮之不去的夢鄉，是一場迷人的旅途，西班牙設計師Arturo Obegero運用蕾絲、劇場的大幕和古典貼身衣物，做一封身體的情書給故鄉。

Alberta Ferretti 2025早春系列（左）

Victoria Beckham 2023早春系列（右）

紗和羽意味着親密，Alberta Ferretti用摩登鋒利的色彩令夢幻與日常交匯；Victoria Beckham是那個握着手包走過十字路口的女人，實用至上，夢的痕跡藏在風衣裏。設計師Caroline Hu不那么守“規矩”，像當初放下標准比例走入山林的浪漫畫家，變換角度，用情緒捕捉即逝的美麗。

Armani Privé 2024秋冬高定系列（左）

Ashi Studio 2024秋冬高定系列（右）

Armani Privé高級定制系列維持着時尚世界的一片金色浮光，珍珠歡騰，周全、流動的版型似乎輕而易舉，像月色與河流寧靜不破的愛。Ashi Studio推出了名爲 “雕刻雲”（Sculpted Clouds）的系列，設計師爲自己造了一座看不見的飛行器，飛向建築、雕塑和她感興趣的新表達。衣物沒有言語，陪伴一個人在目光中跋涉，再向遠處看去，波西米亞式的浪漫者們應該已經傳來殿堂的消息。

Chanel 2011春夏高定系列

沉醉一件樂事幾乎忘了身體存在的時候，服裝顯現它真正的意味。衣着和首飾的經濟價值並不等於審美價值，而裝飾只是裝飾——Gabrielle Chanel是第一個改變傳統，用人造寶石解放了裝飾觀念的人。

Issey Miyake 2024秋冬系列

同時期，設計師Madeleine Vionnet女士發明了斜裁技法，女裝輕柔合身並且漂亮多變的垂墜成爲可能，掛脖禮服、前後深V禮服都是她的發明。幾代設計師從中獲益，在平凡的織物上重溫這驚心動魄的裁痕，將生活化作夢鄉。

Caroline Hu設計作品

浪漫是一場自我开創，一心只住所愛的世界，以此重喚輝煌——時代情緒是最好的土壤

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