2024春夏時裝周，一邊欣賞着品牌的新品大秀，一邊感受着設計師們的奇思妙想！

9月可以說是時尚圈最熱鬧的一個月的，一邊欣賞着一個個品牌的新品大秀，一邊感受着設計師們的奇思妙想，不知不覺2024年春夏時裝周也步入了尾聲，最後一站的巴黎熱度卻是絲毫未減，大膽有創意的秀場，新穎的設計理念，奇妙的剪裁構思，都讓我們時刻領略着藝術的神奇，感受着前所未有的精神世界。

Hermès2024春夏系列秀場上，不僅大量運用皮革面料，還延續了一貫極簡高級的剪裁。成衣上色彩的多重運用豐富了可供選擇性，帶來了多元搭配的無限可能。

Elie Saab作爲一直備受關注的仙女品牌，這次2024春夏系列秀場上告別閃亮的仙女裙，主打異域度假風情，但同樣高貴奢華，帶你重回觥籌交錯的爵士時代。

CELINE2024春夏系列，以黑白丹寧色爲主色調，設計師Hedi Slimane更是完美呈現了上世紀七十年代的復古情懷，西裝夾克、牛仔丹寧、飛行員墨鏡等經典單品打造精致復古的摩登女郎。

Isabel Marant在本季營造了一群肆意瀟灑不會被年齡所限的法式女郎，蕾絲鏤空流蘇上衣搭配版型瀟灑的工裝褲、復古的丹寧風、經典的高跟涼鞋、不落俗套的巴西風情印花……完美演繹出了最豐富優雅的法式浪漫。

2腦洞、怪誕、張力...這也是巴黎秀場回頂部

Ann Demeulemeester2024SS以黑色系爲主，簡潔利落的线條，平滑曲线的剪裁, 煙薰妝容, 叛逆性感的時髦女孩向我們走來。

現在就跟着PC醬一起來深入了解一下吧~

永遠不缺新意的Issey Miyake

這次巴黎時裝周上根本不缺少什么有創意的秀場，但是以舞台表演的形式呈現的恐怕就只有Issey Miyake（三宅一生）了，大秀一开始，伴隨着悠揚的音樂，模特們就按照編排好的舞蹈依次進場。

穿上了從空中降落的服裝，隨着變換歡快的音樂模特們舞動起來，連帶着裙子也上下彈跳着。這是一場人體與服裝完美結合的秀，是裝置與服裝的全新體驗，是從靜態到動態的完美契合。

在當下，表演藝術的呈現方式已經比較少見了，靜態從動態的轉換恰好十分契合Issey Miyake褶皺垂感柔軟的面料特性，給予了服飾新的表達語言。這場秀也同樣讓人想起輝煌的90年代秀場，各種形式層出不窮的時期。這是屬於少女們的春天，也是三宅一生的。

Issey Miyake對誇張的印花與動感流蘇的運用可以說是近乎極致，這種表現形式就像是生命力與活力的延伸。雖然在秀場上服裝的款式都是相對基礎的剪裁，但是面料和組合的流暢性使它們顯得至關重要。

3腦洞、怪誕、張力...這也是巴黎秀場回頂部

這一次Issey Miyake全新的女裝設計師Satoshi Kondo，給我們帶來了他的第一季作品，以“A Sense Of Joy”擁抱歡愉开啓系列。超大的輕薄外套下，模特以街頭滑板的形式出場，展現當代年輕人的個性、豪放性格，同時也巧妙的展現了面料的特性，頗有東南亞風情的頭飾和印花，在時裝中，將東西方文化相結合，富有層次感和文化深度。

這樣的秀你看過嗎？這就是永遠不缺新意的Issey Miyake。

“战後重建”的Maison Margiela

如果說三宅一生的秀是有創意有新意的秀，那么Maison Margiela便不在是美豔溫柔了，相比起來他顯得偏執而又瘋狂。

模特Leon Dame邁着狂野的步伐全美契合主題的偏執和瘋狂感讓我們最真切的領會到了創意總監John Galliano一貫的風格，要知道這位德國小哥已經是第六次走Maison Margiela的秀了。

Maison Margiela 2024SS 巴黎秀場在一片銀色的世界裏舉行了發布，創意總監John Galliano?這次以政治行動主義、自由和希望爲主題，通過二战制服致敬了法國被納粹侵略時奮起抵抗的青年战士。所以在整個系列裏引入了大量的战爭期間的制服，通過結構重組和精致的剪裁，讓人眼前一亮。

護士服、修女服以及軍裝等，都讓這場大秀變得與衆不同，特別是在對海軍元素的運用上，年輕的男孩們化身爲揚帆起航、徵服海洋的海軍，而各式的帽子又讓女生們化身爲救死扶傷的護士，不僅如此，秀場上還有幹練的特務與純潔的修女，難怪有網友戲稱本次大秀是修女護士與海軍男孩。

4腦洞、怪誕、張力...這也是巴黎秀場回頂部

一貫以神級剪裁著稱的設計師John Galliano更是在這場大秀上把自己的功力展現得淋漓盡致，大面積的抽象印花混搭着各種元素，褶皺的高腰褲、腰間裁斷的大衣、束腰的廓形外套，都讓人們不得不佩服設計師的功力。

“雌雄同體”模糊性別一直都是Maison Margiela最具有特徵的符號，男模們腳上的直筒高跟皮靴和身上的鏤空套裝，自信十足的走在T台上，真正體現出了模糊性別的獨特魅力。

而大秀的閉場上德國男模Leon Dame面帶怒色怪誕誇張的台步，完全就是這場大秀的升華，可能只有John Galliano這樣堅持做自己的鬼才，方能在千篇一律的時裝周上看到如此戲劇瘋狂的設計延續了先前高定系列的元素，雌雄同體解構重組，讓時裝在這裏變得孑然有趣～

詩意和暗黑的結合才是Yohji Yamamoto

說到日本設計師的中流砥柱那一定提到山本耀司，一個用黑色來表達儀式感的設計大師，黑色在他的手裏仿佛同時被賦予了叛逆和幽默，對於他來說，即便是再純粹不過的色彩，也能締造出不同的意境，今年時裝周上，這一抹黑再次洶湧襲來。

Yohji Yamamoto2024春夏系列，一如既往的展示了山本耀司完美的解構風格。本季作品，山本耀司展示了在暗黑背後，其實有很多我們從未認識過的個性，還有他對社會對世界的看法。

這一次山本耀司通過追求身體與面料之間的空間感，通過精致的斜裁和面料的垂墜來實現迷人的禮服效果，極簡主義的單色刺繡將最終的作品提升到了高級定制時裝一般的高度。

5回頂部

山本耀司幾乎是無性別時尚的先鋒者，秀場上高松的墊肩和汲取了男模特徵的硬朗剪裁，完全把雌雄同體貫穿了所有的設計。

這一次的秀場上除了挺闊的造型，還有流動的釋放，精致的裙裝上鑲嵌的魚骨讓裙擺角度卷曲，就像是博物館懸掛的頂燈，又仿佛是詩歌中精心設計的韻腳，熠熠生輝流光溢彩。

山本耀司的詩人氣息何止這一點，暗黑是白日的終結，也是絕處逢生的希望，色彩的出現無疑是將整場大秀推向了高潮，兩個仿佛是從異世界來的模特降臨秀場，塗鴉風格的筆觸構成一幅彩虹畫布，成爲打破黑色线條的亮點，對於山本耀司來說這是一種爲數不多的釋放瞬間，所以格外精彩。

大秀的下半場是由黑的對立白來帶領了整個大秀的節奏，垂墜的面料加上獨特的帽飾，不僅帶有古典氣質，還透露出了嚴肅的人文主義。而在造型上不少帶有破洞的設計，露出來的是一朵朵小花。

在山本耀司走出來謝幕時，他轉過身給大家看他身穿寫着“NO FUTURE”口號的外套，想起在上季他已經提出對環境問題的關注，而本季系列中的黑其實可能是他對未來的絕望，而在解構細節中萌生出的小花，可能是代表絕處逢生的希望。

國際時裝周正在步入收官，但是精彩確實絲毫未減，設計師們一次又一次的刷新着我們的眼界，用所有的奇思妙想帶來了一個個別樣精彩的秀場。

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