心水了好久的4個新中式牌子，一口氣分享給你們

晚上好啊。

前陣子寫避雷趨勢的時候，很多朋友都說還是中式風好穿，夏天穿不要太舒服。▼

和往年相比，今年中式風在流行趨勢上也有一點變化。

比如版型更寬松、花色更浪漫，有融入一點東方式的禪意在設計裏面。

其中有幾個我很喜歡的中國設計師牌子很有代表性，有你們比較熟悉的Uma wang，也有相對小衆的，他們風格雖然不同，但有一些相似之處：設計裏面帶有幾分浪漫和詩意，很會挖掘中國傳統文化，工藝和面料有一些故事。▼

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這幾年也能明顯感覺國產品牌做得越來越厲害了，即使不執着於非常明顯的中式符號，比如梅蘭竹菊四君子、龍鳳呈祥......也能讓人感受到中式韻味。▼

他們不一定出的每件單品都那么日常和實穿，但面料考究，工藝過硬，光是看着都覺得賞心悅目。見多了好東西，买买买時也更不容易“隨便花錢”，也是另一種意義上的省錢大法。

話不多說，一起來洗眼睛吧：

（例牌聲明：本文不含任何商業軟性植入）

Uma wang

用面料講故事

先從大家最熟悉的开始。▼

周韻不得不提的幾組出圈“神圖”，穿的幾乎都是Uma wang，很多朋友估計也是因爲周韻才开始認識他家的。

2018年，周韻宣傳《邪不壓正》時期。發現沒，他家好多禮服裙都有口袋。▼

除了戲外，當時電影《邪不壓正》裏周韻的服裝，也全由Uma wang負責。

後來在《一席》採訪裏，Uma wang設計師王汁說，這就是她一直在找的女性形象：果敢、堅決、自由、神祕。▼

倪妮去年在GQ盛典拍的這組圖也有很多人討論，穿的是2012年的Uma Wang，據說是她十幾年前买的私服。▼

他家最火的單品，應該是2016年春夏系列這雙芭蕾舞鞋吧。

某寶跟風款已經“泛濫成災”，養活了不少店鋪~▼

雖然我們這篇是寫“新中式”，但其實用新中式來概括Uma wang是不太准確的。

王汁的設計裏，很少出現盤扣、斜門襟、龍鳳圖案等，她自己也說：不想刻意用特別東方的符號去講故事，太表面化了。

Uma第一次在米蘭發布作品時，是以《道德經》裏的一段文字爲靈感的。但秀後接受採訪的時候發現，東方哲學、東方意境傳播起來太抽象，不在這樣的文化傳統下成長起來的人，很難體會到。▼

後來Uma就嘗試着用一部電影、一段旅行，用面料和當時感受到的情緒去講故事。

像2016春夏芭蕾舞鞋那一季，就是以芭蕾爲靈感的，用到了很多裸色。這個系列所有面料的名字，都是用全世界最有名的芭蕾舞演員的名字來命名的。▼

王汁很喜歡安特衛普六君子，和我們上周聊的六君子之一Dries Van Noten一樣，Uma也是從面料入手設計的設計師。

“每個設計師切入點不大一樣，面料是我很重要的一部分。先有面料，再有設計。”

比如2017年春夏系列，王汁以在摩洛哥的旅行爲靈感，把自己拍的照片做了“色彩分離”處理之後印在面料上，亮色部分是她想要強調的細節。▼

爲了保留完整的畫面，特意不過多剪裁。這樣不想穿的時候，掛起來就是一幅畫。▼

他家很愛用羊絨、棉、麻、真絲等面料，會爲了一款面料滿世界找工廠，而且通常會做一些做舊處理。

比如2017秋冬系列，是Uma wang轉战巴黎時裝周的第一個系列，以我很喜歡的墨西哥畫家Frida弗裏達爲靈感。2019年王汁在《一席》裏說，自己幾乎把弗裏達在全世界各地的展覽都看完了。

爲了找到弗裏達穿的那種古舊感、手工感的蕾絲（左），王汁聯系了一個有一百多年歷史的法國工廠，工廠裏只有三台機器。“它們織出來的蕾絲，幅寬只有60公分，但它特別美，表面有一些毛糙，就感覺像是使用過的樣子。”▼

她把弗裏達的自畫像上的荊棘，用提花的方式放在了面料裏面。“她本人脆弱如蟬翼，但是她的畫卻熱烈動人，始終保有着一份對生命的贊美。”▼

這場秀裏很多衣服，都斑斑駁駁地帶有一些金色。▼

是爲了呼應《弗裏達》同名電影裏，弗裏達坐公交車發生車禍的這一幕：當時她身邊的人剛好拿了一碗金粉，車禍後灑了她一身。（希望你們大晚上看到這張劇照不要被嚇到。）▼

2023春夏系列，靈感來源於北非，用了大量的中性色調表現沙漠的寧靜。用金屬、棉布做成類似樹皮的材質，用透明尼龍來表現北非的白雲。▼

那爲什么大家還是能常常在她的設計裏感受到中式韻味呢？

她更多是帶着東方思維在做設計——

比如她做的衣服通常都比較寬松，因爲王汁把衣服和身體之間的空隙，理解爲中國古畫裏的“留白”。

她覺得女人穿着寬松、露膚度低的衣服，帶動衣服產生第二次的曲线，是特別性感的。“我一直認爲性感是藏起來的”，她在《一席》中說。▼

她在《一席》中說：“我喜歡一些古舊的東西，喜歡一些被時間留下痕跡的東西”。在做面料處理的時候，也經常會故意“破壞”去制造做舊感。▼

王汁出生在一個中藥世家，爸爸、爺爺、太爺爺都是中醫。她小時候很喜歡觀察煮中藥的過程：棉麻布包着藥材，經過熬制慢慢被染色，最後起皺。

她的設計裏比較常見的深褐色，也很像中藥的顏色，“這些顏色真的在我生命當中留下很深很深的印象，包藥的那個紙也是，然後藥湯出來，那些藥渣也是這個顏色，你發現沒？還有喝完藥湯那個碗留下的藥的痕跡，也是這個顏色！”▼

他家的吊牌最开始也是由中藥染色的，後來因爲成本太高改成了茶染，吊牌上的年號就是王汁的父親用小楷寫的。▼

對了，她的名字是王汁。汁，也是歷經磨難、去除糟粕，只保留最純粹的精華的意思~▼

SAMUEL GUÌ YANG

東西文化結合，更實穿

你可能沒有聽過這個名字，但肯定見過他家衣服。

比如前段時間，朱珠在《玫瑰的故事》裏开場穿的翡翠綠緞面襯衫。▼

董潔在小紅書春晚上穿的改良旗袍。▼

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尤其受雜志青睞▼

他家用色真是一絕！

設計師經常從中國瓷器、傳統色譜裏獲取靈感，最常用到的是紅、綠、紫。▼

和王汁一樣，創始人楊桂東也畢業於中央聖馬丁學院，2015年從學校畢業後就創立了品牌。他是廣東人，現在長時間待在倫敦、上海。

這個牌子比較厲害的是，東西方的設計語言結合得很好：以西式剪裁手法爲主，融入中式元素。（Samuel是楊桂東的英文名，GUÌ YANG則是中文名的拼音，並特意保留了拼音“GUÌ”的第四聲調，名字也很妙，融合東西方文化。）

總體來說設計更日常、現代，實穿度在今天提到的牌子裏是最高的。

比如這條“Chang Dress長衫裙”，把立領、斜門襟，和裹身裙結合在了一起。▼

戲服中的水袖也是常用元素，經常出現在他家的襯衫上。▼

這件“Lee Jacket”（小李夾克）是品牌的標志版型，李娜、劉雯都穿過。▼

靈感來源於李小龍的功夫套裝（立領馬褂）。保留了中式元素——對襟盤扣，領口和腰身則用了西方的立裁工藝。▼

SAMUEL GUÌ YANG並不是一开始就以中式風爲主。

楊桂東上學時，老師不太建議他用特別明顯的中式元素，認爲使用身份是過於取巧的方式。剛开始創立品牌的幾個系列，設計也是更偏實驗性的。▼

他今年在《Glass》雜志回答過“以前很少觸碰中式元素”的問題。

“我怕自己駕馭不好，作品就會變成很表面的東西。有一種說不出的感覺，擔心自己沒有足夠的能力和經驗去詮釋它們。”▼

後來他的合作夥伴Erik Litzén加入進來，鼓勵他試試：“你既然那么喜歡，爲什么不去鑽研它們呢？”

2017年是一個突破口。2017年秋冬系列這條紅色魚尾裙，是他在這一季最滿意的作品。“顏色和款式上中西結合，把中式的領子結合西方的剪裁，呈現出立體感。”▼

他會通過中國文學、電影、歷史等，去梳理中式服飾的演化過程，從《紅樓夢》到《花樣華年》。

董潔穿過的這條“扶柳裙”，印花靈感來源於楊德昌的電影《海灘的一天》海報（左）。名字來源於《紅樓夢》裏對林黛玉的描述：“闲靜時如姣花照水，行動處似弱柳扶風”。▼

還有張愛玲的傳記作品。

“她所描述的顏色和細節、面料和肌理，很透徹。她講一件衣服、一件袍子，或是從她的後母處拿到的一箱子舊衣服，都講得清清楚楚。這給了我很多啓發。”

2024秋冬這條“Ailing Dress愛玲裙”（右），靈感就來源於張愛玲在《對照記》中的留下的照片（左）。▼

2022秋冬系列，用到的綠色系“官綠、青雲、瓷祕”等，來自於中國的傳統色譜。PS.左邊劇照來自哥哥張國榮的一部電影，有沒有小夥伴看出是哪部？▼

他也很喜歡以多元文化背景下成長的華裔女性爲靈感，比如梅豔芳、張曼玉等。

以梅豔芳爲靈感的手繪印花▼

Yangkehan

尤其愛用香雲紗、宋錦面料

Yangkehan是今天提到的牌子裏最新的，由楊可涵在2021年創立，風格比前兩個更華麗絢爛一些。▼

歐陽娜娜（左）穿過。▼

尤其愛以唐宋時期爲靈感。

“我的靈感來自中國傳統文化中的故事（例如洛神）、歷史人物（懷宗皇帝）和文物。我把對每個細節的感受、理解或想象畫下來，希望這段輝煌的歷史能夠傳承給年輕一代，他們愿意花時間去了解它們、詮釋它們。”

最开始“面世”的這條山染黛裙，靈感來自《清明上河圖》。▼

他家最多的就是各種連衣裙，會有一定的禮服感。

“我不喜歡緊身的衣服，我喜歡寬松但又很優雅的衣服。我的大部分設計都有口袋”，設計師今年在《Lissome》雜志中說。這個理念我也很贊同！哈哈。

向下垂的花苞裙是他家很標志性的裙型，幾乎每季都會出不同面料、印花的款式。靈感來源於《洛神賦》中提到的“杜若花”，版型就參考了杜若花盛开時的樣子。▼

2024春夏系列以敦煌壁畫爲靈感。▼

除了連衣裙外，品牌也很愛出袍子，經常放在一起搭配。▼

和設計師楊可涵很喜歡參考的仕女圖有關。▼

最常用的面料爲宋錦、香雲紗、真絲等，有自己的制衣工廠。

用的很多工藝也是非物質文化遺產。比如香雲紗染整技藝，用薯莨的汁水、含礦物質的塘泥來染色，“這個過程大約需要40個步驟，下雨天要停下來。”

“在我們這個時代，時間是寶貴的，隨着時間的流逝，手工將變得更加珍貴。”品牌的每件衣服由同一個人制作完成，不是流水线工作，衣服出了問題也可以找師傅修改補救，這點還挺有匠心的。▼

之前去逛街的時候還發現，他家每件衣服的吊牌都有小扇子掛飾，而且是真的能打开的小折扇，很可愛的小心思。▼

Mutedance

堅持植物染、手工制作

大多數走中式風的品牌，在宣傳上都比較低調，Mutedance更是找不到太多資料，也側面說明穿他家衣服的大部分是自來水吧。

他家最大的特點是在面料上，堅持純植物染色。通常是用樹葉、樹根、漿果、藥材這些傳統的植物原料，和古代的染色工藝染出來的。

特點是對皮膚友好，因爲不能染出完全一樣的布料，所以每件衣服都是唯一一件。

郭碧婷二胎生日宴穿過他家的裙子。▼

白百何《我們的婚姻》▼

這個牌子是由設計師於群在2017年創立的，雖然很少宣傳，但設計辨識度很高。

原生感的色彩+潑墨處理是標志，畫風古樸，有些很像上世紀的衣服。▼

真絲、⽺毛、棉麻、絲絨是最常用到的面料。▼

也常常用到蕾絲。

2018春夏系列，以講舞者Loie Fuller的電影《La Danseuse（舞女）》爲靈感，出了很多大裙擺長裙。▼

《La Danseuse》電影海報▼

和前面3個牌子不同的是，Mutedance的版型、輪廓裏有一點歐洲中世紀的感覺，是中式和復古宮廷風的結合，自帶古典韻味。▼

他家的衣服都堅持手工制作，制衣方式很傳統，如果不是當季款，從下單到拿到手，很可能要一兩個月。

我們在买手店看過他家實物，都還挺重工的，但是拿在手上也非常有分量，估計穿上身也挺沉的。▼

黎貝卡的話：

對了，這四個牌子除了Uma wang有實體店，其他的基本上只能從买手店买到。

最後忍不住“吐槽”一嘴，這幾個牌子還有個共同點，就是版型太太太大了，我們小個子买的話基本都要修改（很多买手店倒是都有這個服務），雖然“仙風道骨”是需要一些寬松量支撐，也不用這么誇張吧。

工作室小夥伴們逛街時遇到Yangkehan，33試了一條黃色花苞裙，美是很美的，但她身高164cm穿XS都差點拖地。這已經是今年改短後的新版了，去年的更長。▼

我很想买Yangkehan這件絲絨袍子，一直不敢下手，就是怕撐不起來，改又怕改沒了原有的味道。▼

好啦，關於新中式品牌就分享到這，之前還寫過中式穿搭 、旗袍 、首飾 等專題。

你們還想看啥？歡迎評論區留言分享~

明天不更新，我們後天見。晚安：）

編輯：夏天 實習生：Nancy

統籌：Meow

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