正裝表回潮，運動表還有戲嗎？

來源：編輯：匿名發表時間：2024-05-30 16:17:00 熱度：43

導讀： 2020年11月，獨立制表大師Philippe Dufour的Simplicity 20周年紀念版原型表，在富藝斯日內瓦拍賣會上以超過136萬瑞郎高價成交，Simplicity的高溢價終於有一部分回...

2020年11月，獨立制表大師Philippe Dufour的Simplicity 20周年紀念版原型表，在富藝斯日內瓦拍賣會上以超過136萬瑞郎高價成交，Simplicity的高溢價終於有一部分回到了大師自己的口袋。

大師可能沒有預料到的是，拍賣會上的這一槌，帶動了相似設計風格獨立制表價格的上揚，也促動了正裝表整體回潮。

Simplicity 20周年紀念版原型表以136萬瑞郎成交©富藝斯

緊隨Simplicity之後，是獨立制表師Rexhep Rexhepi的RRCC I代和II代，同時還有英國獨立制表師Roger W. Smith和他師父George Daniels採用同軸擒縱的周年系列與千禧系列，以及Roger W. Smith自己的Series 1、Series 2等表款，如今在拍賣會上的成交價格，都在50萬瑞郎以上，還未見頂。

與Simplicity相似的獨立制表，拍賣價格已50萬瑞郎以上©富藝斯

這些以簡潔設計、手工制作、極致打磨爲主要特徵的“傳統制表”，最近四五年在拍賣市場上表現矚目，增值幅度早已超越了運動風格腕表。

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當然，近幾年Neo Vintage風格的流行，也在推波助瀾。江詩丹頓、愛彼、寶璣、卡地亞等品牌上世紀八九十年代的正裝風格作品，在收藏家圈子以及拍賣市場上，正倍受追捧，價格也在不斷走高。

以上世紀八九十年代正裝表爲主的Neo Vintage風格©富藝斯

誠如我們很早就強調的一個事實：拍賣市場是有風向標作用的。最近這些年，各大品牌們也开始陸續推出與Simplicity風格相近的正裝表。

就像運動風潮中一體式鏈帶豪華運動表與潛水表大流行時一樣，有些品牌過去或者當下就有這類作品，有些品牌則是全新展开這一風格的設計。

總之，如今鐘表市場上，簡約風格、小尺寸、纖薄設計的正裝表，越來越多。

2024年“鐘表與奇跡”展，便是正裝風格腕表回潮的一次集中展現。

江詩丹頓傳承系列20周年

時間回到1950年代，彼時，曲线和直线融合是時尚界的風尚，簡約造型也在建築領域蔚然成風，那也是腕表的第一個“黃金時代”。

江詩丹頓當年敏銳捕捉到這股風潮，推出了不少對後世影響深遠的經典作品。比如Ref.4178計時表，是江詩丹頓1990年代歷史名作系列Ref.47111等計時表的原型，後者如今又是Neo Vintage風格的代表作之一。

江詩丹頓Ref.4178計時表與Ref.47111計時表

再比如搭載當時全球最纖薄機芯的Ref.6179腕表，纖細表圈、細長指針、珠粒式分鐘刻度、“十字线”刻度小秒針，在當年是既“摩登”又“經典”，這款腕表啓發江詩丹頓於2004年推出了Patrimony傳承系列，纖薄的正裝風格作品。

江詩丹頓Patrimony傳承系列靈感原型Ref.6179腕表

今年是傳承系列20周年，江詩丹頓推出三款全新Patrimony傳承系列作品，兩款手動上鏈腕表和一款月相逆跳日歷腕表，持續表達着對經典制表理念、純粹美學和纖薄時計的致敬。

Patrimony傳承系列下本來就有手動上鏈的兩針款和小三針款，還有大三針設計的自動上鏈腕表，這一次更新的是兩針設計的手動款。

江詩丹頓Patrimony傳承系列20周年新款

保留極具辨識度的棒狀指針、時標和珠粒式分鐘刻度等經典元素同時，尺寸由40毫米改爲39毫米；古銀色旭日紋盤面復古氣息濃鬱，而蔚藍色和橄欖綠鱷魚皮表帶又在低調內斂氣質中增加了現代的動感風格。

江詩丹頓Patrimony傳承系列20周年新款

江詩丹頓是一個非常全面的日內瓦高級制表品牌，正裝與運動，男表與女表，裝飾工藝與大復雜功能，每一方面都堪稱行業領袖。

而江詩丹頓對市場又有敏銳的觀察，不管是“運動三傑”之一的縱橫四海系列（以及元祖型號222表款），還是引領女表風尚的伊靈女神系列，都展現出一個經驗豐富品牌對市場氣息的靈敏嗅覺。

卡地亞CP“龜殼”與Santos逆行

卡地亞是鐘表行業的一個標杆，設計見長，風格獨樹，也被行業稱爲“殼形大師”。1990年代到21世紀初的CPCP系列（Collection Privée Cartier Paris），以及CPCP系列的原型表，是當下Neo Vintage流行風中頗具影響力的一支。

Neo Vintage風格熱門之一，卡地亞CPCP©ACM

在運動風潮前夜，卡地亞於2015年延續CPCP系列精髓，又推出CP（ Cartier Privé）私人珍藏系列，再次推出以歷史經典爲靈感的限量作品，每款數量僅有百余枚、甚至數十枚，頗受市場追捧。

CPCP與CP都是對卡地亞歷史經典時計的致敬，主要從三兄弟時代汲取靈感，包括從1910至1930年代，大哥路易主政巴黎卡地亞推出的奠定行業地位的Santos、Tank、Tortue等一系列造型不同尋常的腕表，還有三弟雅克執掌倫敦卡地亞於1960年代至1970年代推出的Crash、鵝卵石等表款。

卡地亞歷史經典表款

2024年，CP系列繼推出Crash、Tank Cintrée、Tonneau等一系列經典之後，以全新Tortue腕表揭开了該系列的第八篇章。

這個暱稱“龜殼”的表款，1912年誕生於巴黎，是路易時代的傳奇之一。它與卡地亞的第一位中國客人還有淵源，卡地亞檔案記載，1914年5月，慶親王奕劻第五子、載掄於巴黎和平街卡地亞總店購买了一系列禮物，其中就有一只Tortue腕表。

2024全新Tortue腕表是對歷史經典的再現和升級之作，“龜殼”型設計、蘋果指針、羅馬數字時標，軌道式分鐘刻度…… 每處細節都與初代Tortue腕表一脈相承。新作也再現了CPCP時代的單按鈕計時，滿足了Neo Vintage藏家們強烈的渴望。

卡地亞2024年CP系列Tortue腕表

同在卡地亞百年經典時計名單裏的Santos腕表，2024年迎來120周年，這個自誕生起就刻着個性與先鋒基因的表款，以一枚時間逆行腕表Santos-Dumont Rewind作品來慶生。

卡地亞2024年Santos-Dumont Rewind腕表

無論是CP系列新作，還是Santos逆行腕表，都傳遞出卡地亞對正裝表歷久彌新經典屬性的洞察力、以全新演繹讓其更受歡迎的行動力。

蕭邦L.U.C

L.U.C系列是蕭邦正裝表的靈魂，始於1996年蕭邦聯合總裁卡爾-弗雷德裏克·舍費爾建立自產機芯工坊，被稱爲“蕭邦制表工藝和藝術情感的集中體現”。L.U.C是蕭邦創始人Louis-Ulysse Chopard的縮寫。

實際上，自建機芯廠是當年卡爾-弗雷德裏克說服父親、證明自己的一次大膽投資，承載着卡爾-弗雷德裏克要在制表行業有所建樹的雄心壯志，近三十年來，L.U.C系列一直是蕭邦高級制表核心。

誕生於正裝表的黃金時代，目標是傳統高級制表，因此L.U.C系列自始從內到外就是優雅正裝風格典範。內部搭載的96型珍珠陀機芯，自誕生起就備受好評。

蕭邦L.U.C系列腕表1996年款式©HODINKEE

有意思的一點是，L.U.C系列在蕭邦日內瓦和弗勒裏耶兩個工坊都有生產，因此部分L.U.C腕表具有日內瓦印記，比如2023年搭配三文魚表盤的L.U.C 1860表款；部分則打上弗勒裏耶聯盟的QF印記，比如今年L.U.C Qualité Fleurier的一枚新作。

2023年蕭邦L.U.C 1860表款

L.U.C Qualité Fleurier新表，以深淺不同的銀色分區表盤，經典小三針設計，搭配復古棕色小牛皮表帶。小牛皮或者馬皮表帶，也是這一輪正裝表的新特色，與鱷魚皮表帶相比，減少一些正式、增添幾分休闲。

2024年蕭邦L.U.C Qualité Fleurier新表

QF印記新品之外，2024年L.U.C還推出了另一個子系列XPS新品，墨綠色緞面表盤，同樣小三針布局，XPS表款意味着更爲纖薄優雅。

兩枚新品都採用3.3毫米厚度的96系機芯，但XPS表款厚度只有7.2毫米，比QF印記款的8.92毫米要薄1.7毫米。

2024年蕭邦L.U.C XPS森林綠腕表

超薄表殼搭配小三針設計，是正裝表最爲傳統的外觀。蕭邦L.U.C系列最初面世時幾乎就是這個模樣，比Simplicity誕生還要早幾年。有趣的一點是，當年L.U.C系列與Simplicity的機刻雕花表盤，還是來自同一家供應商。

在過去幾年運動風潮中，蕭邦以全新設計的雪山傲翼系列脫穎而出，成爲奢華運動風格的一個代表。與此同時，蕭邦也沒有停下爲L.U.C系列推陳出新，似乎一直是在低調內斂、不慌不忙地爲正裝表謀篇布局。

2021年蕭邦L.U.C 系列25周年紀念款

IWC萬國葡萄牙

今年日內瓦表展，IWC萬國表爲其重磅推出的全新葡萄牙系列永恆歷腕表搭建了一個唯美的舞台，傳遞“致敬永恆”(A Tribute to Eternity)的主題。

永恆歷腕表惹人注目，可以准確運行至公元3999年的公歷歷法，以及精度長達4500萬年的月相，是2024鐘表與奇跡熱門話題之一。以葡萄牙系列首推“永恆歷”，足見IWC對葡萄牙表款的重視，對正裝風格的敏感捕捉。

盡管本屆表展期間IWC萬國也更新了陶瓷款大飛萬年歷腕表，但葡萄牙系列以絕對核心亮相，彰顯了品牌強化正裝表的意圖。

2024年IWC萬國表葡萄牙萬年歷新款

葡萄牙系列一直是IWC萬國正裝表款的扛鼎之作，葡七和葡計更是上一輪正裝表流行時的超級明星兄弟，是IWC萬國彼時的中流砥柱。

2024年IWC萬國表葡七新款

本次更新，除永恆歷外，IWC還對葡萄牙萬年歷、葡七給予全新設計，復古盒式表鏡與殼體優化令腕表看起來纖薄不少；致敬1930年代首款葡萄牙腕表的小三針自動款與葡計亦都更新了表盤色彩，爲IWC正裝表陣營添兵增將。

2024年IWC萬國表葡計與小三針新款

帕瑪強尼Toric PF

說起帕瑪強尼，這兩年的Tonda PF是繞不开的，首席執行官Guido Terreni上任之後的首作，化繁爲簡，將過去的Parmigiani Fleurier品牌名簡化爲PF，表達全新的極簡主義風格。

Tonda PF以簡約的機刻雕花表盤、獨家的創新功能等特色，強化帕瑪強尼一體式鏈帶腕表的與衆不同，在豪華運動表風中佔據一席。

正裝表的回潮氣息，在小衆獨立品牌這裏被捕捉尤爲合理和務實。今年日內瓦表展，帕瑪強尼順勢而爲，延續Tonda PF的簡約風格，推出全新Toric PF系列，有追針計時款和手上鏈小三針，當然最吸睛的還是小三針腕表。

2024年帕瑪強尼推出Toric PF新品

Toric系列是帕瑪強尼品牌1996年創立時的开山之作，顯著特徵便是靈感取自古希臘建築多立克柱的雙層滾花表圈，堪稱創始人米歇爾·帕瑪強尼先生的美學理念的代表。1990年代的Toric系列也是今天Neo Vintage風格的代表之一。

Neo Vintage風格熱門之一，帕瑪強尼Toric系列©ACM

全新Toric PF系列，雙層滾花表圈簡化爲單層，不同於此前的機刻雕花表盤，新作採用特殊工藝處理而得的表盤具有高級的粗糙質感，金屬线分區設計爲簡約表盤增添層次。

貴金屬表殼，金質時標與指針，金質機芯，強化了帕瑪強尼Toric PF系列作爲頂級正裝表的定位。18K玫瑰金款38萬多人民幣、鉑金款44萬多人民幣的定價，也說明了一切。

但這定價在行業中橫向比較，應該說相當高，就看藏家們如何權衡。

2024年帕瑪強尼Toric PF系列小三針新品

Guido Terreni接手以來，延續創始人美學風格的同時，對帕瑪強尼品牌大刀闊斧地重塑，停產舊系列、刪簡復雜的產品线，簡化品牌標識便於傳播和記憶，提升品牌定位，聚焦小衆、資深玩家市場……

三年多來，首個重塑的運動風格Tonda PF系列有一定的起色，接下來的正裝表回潮中，Guido Terreni對帕瑪強尼的復興計劃進入第二階段，Toric PF系列將會取得怎樣的成績？我們拭目以待。

勞力士1908

去年表展，勞力士推出恆動1908表款。1908年，創始人漢斯· 威爾斯多夫在瑞士正式注冊了Rolex商標，標志着勞力士品牌的誕生。恆動1908之於勞力士，重要性可見一斑。

今年勞力士再推1908新作，鉑金表殼，冰藍色表盤，並採用傳統機刻雕花工藝雕刻出類似麥粒一樣的紋飾，小三針布局，39毫米直徑、9.5毫米厚度，藍寶石透底，與Simplicity頗有幾分神似。

勞力士恆動1908鉑金款

去年恆動1908面世，人們就想到了前些年回歸的切利尼：勞力士從2014年起陸續推出自動大三針、日歷款、兩地時以及月相等切利尼表款，皮質表帶、非蠔式表殼和背透設計，被稱爲“最不像勞力士的勞力士”。

那是運動風潮前夜，勞力士在正裝表方向的一次發力。

已經停產的勞力士切利尼表款

從2016年开始，鋼款陶瓷圈迪通拿、“水鬼”、兩地時等勞力士運動表逐一被追捧，各路資金湧入二手市場，囤積炒作，甚至一段時間裏“經典”系列的鋼表也成炒貨。直到今天，不少勞力士“專業”款仍超公價。

“供不應求”局面下的勞力士，專注去給機芯升級，近十年裏，主力款完成了從31系列到32系列機芯的換代。而切利尼正裝表沒有掀起什么波瀾，逐漸停更。

對於勞力士而言，如今趕上正裝表回潮，是再次借機發力正裝表的好時機，“居安思危”嘛。不過，恆動1908能俘獲這波鐘愛“小三針”的藏家們嗎？恐怕機芯是弱項。

勞力士恆動1908的機芯缺乏手工技藝

雖然外觀與Simplicity、百達翡麗Ref.6119、江詩丹頓傳襲系列小三針等腕表幾乎沒什么差別，但機芯修飾上，與這些手工打磨出的日內瓦紋、倒角、鏡面拋光等潤飾效果相比，恆動1908的工業痕跡還是太過明顯。

勞力士需要在這款專爲正裝表而作的7140機芯的傳統手工工藝方面，再下功夫。

正裝復雜表

以上品牌之外，2024年鐘表與奇跡展上的正裝表風格還有很多，除了簡約風格、簡單功能腕表，還有很多正裝風格的復雜表款。

在鐘表與奇跡展主推的雙翼系列，是積家大復雜功能的代表，同時也是一個正裝風格作品。除了原本殼形的定位，新款作品的盒式表鏡、表盤邊緣弧形的復古設計，亦增添了傳統的正裝韻味。

2024年積家雙翼系列新品

積家同時還推出了Master Ultra Thin Perpetual Calendar超薄大師系列萬年歷腕表，只有9.2毫米的厚度，是極具代表性的復雜功能正裝表。

2024年積家超薄大師系列萬年歷腕表

積家超薄大師系列也是上一輪正裝表流行時代的明星系列，包括大師月相以及暱稱“小醜”的動力存儲款式，無不是都市職場精英們的愛用表款。

還有朗格，爲“大頭”計時表25周年推出的DATOGRAPH大日歷計時萬年歷陀飛輪“Lumen”腕表18K蜂蜜金款，以及DATOGRAPH大日歷計時動力儲存指示腕表，也都是毫無爭議的復雜功能正裝表。

2024年朗格DATOGRAPH系列新品

鐘表與奇跡展結束近一個月後，日內瓦鐘表拍賣拉开帷幕。在富藝斯拍場，一枚小三針RRCC I代鉑金款以超過115萬瑞郎成交，創下該系列新高；一枚34毫米的Simplicity腕表的成交價格，盡管較巔峰時已跌去一半，仍有40多萬瑞郎。

佳士得的Only Watch慈善拍賣，Rexhep Rexhepi新作大三針RRCA拍出210萬瑞郎，再次突破天花板；更年輕的獨立制表師的聯合作品Petermann Bedat x Auffret Paris以20萬瑞郎成交；來自西班牙的Atelier de Chronométrie以11.5萬瑞郎成交……

由獨立制表師引領的簡約正裝表風格，繼續被強化。