如果Lemaire和The Row是香水，該是什么味道？

原標題：如果Lemaire和The Row是香水，該是什么味道？

時裝之美在於視覺上的傳達，它具體，需要精湛的剪裁和上等的面料，才能淬煉出能與時間共存的經典。

香水之美在於想象揮發而出的飄渺，它抽象，嗅覺激發大腦神經而迸射出的喜好，是更加千人千面的審美。

有想過，遇見了心頭愛的香水，是不是也能用時裝的語言去囊括？那些極富底蕴，內核很穩的時裝品牌，附加上香水這一嗅覺語言，也是對時裝更加寫意的二度書寫。

香水能喻人，喻景，喻心境，是一張記憶名片。分享香水，倒是常常聽到說某香像某人，卻很少聽到某香它像某種設計感的。

這次索性大膽融會貫通一次。香水不再僅作爲風格助燃劑，與那些無關聯的愛牌相融，來一輪無視掉終極形態的審美遊戲。以時裝品牌爲引，與大家分享幾支香水。

Lemaire

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Lemaire肯定是要放在首位去講的。它傳達的法式美學本來就像一團霧氣一樣，很輕柔地化在四周。高度統一，又漂浮散漫。

統一之處是有意地無視掉了社會標籤，服裝語境當中最明顯的是“沉靜”一詞，散漫的，是對人類的欣賞維度一直在延展之中。

比如年齡、性別、膚色、形體是散漫着的，但人淡如菊的智者形象，這份悠然自若又很統一。

Le labo—— 別樣13

乳香 · 雪松 · 麝香 · 梨 · 黃葵 · 牛奶

別樣13它貼膚溫柔不假，可黃葵和梨融合在一起，類似水果發酵的氣味並不算潔淨，一種淳厚的書卷氣正是借由這股腐爛的“甜”釀造而出的，因此有了純和欲並存的繾綣。

雖有些奶感的“耳鬢廝磨”，但就算是如此親密的欲望情緒了，也都保持着克制的距離感，整體給人一種教養很好的通透性情。

如Lemaire秀場上那股行色匆匆間豐盈堅定的松弛感，溫和的反骨中，卻也懶得張揚自己的個性。

陰雨天，一抹泥土色系的衣履，一頭曲卷蓬松的長發，雙手揣在風衣口袋裏，踏着羊皮中筒靴擦身而過的顧盼生姿應該就是這種感覺。

The Row

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以不變應萬變的俊逸瀟灑，低調的同時，Olsen姐妹的一些隱晦巧思又消解掉了板正冷漠的精英感。貴得硬氣，但還好也有舒適度和包容性，多了幾分人情溫度。

The Row看起來非常時髦，恰巧是因爲它的受衆群體，已經懶得再去過多關注自身是否跟上了潮流趨勢。

它替那些現代女性篩減出了一套公式化——外在無性別規訓，內心也無束縛。

Nicolai—— 紐約

公丁香 · 皮革 ·橡木苔 ·薰衣草 · 胡椒

官方定義紐約偏男香，但擁有自我掌權感的女性穿這支，別有一番韻味。想想看90年代愛穿男士西裝的茱莉亞·羅伯茨，就是這種爽利大女人。

這支香的精髓在於，辛辣綠意的香料搭建出的冷峻感，真的很像鋼筋森林的紐約城。而尼古萊女士在1989年創作這支香之前，甚至從未到過美國。

紐約和The Row契合的地方在於，勾勒出的都是一種高隱的情緒語境。它們高級之處的表達，不是養尊處優的天然華貴，而是靠果敢自驅力達成目標後才有的颯爽自信。

紐約能從輕熟的30歲穿到70歲，復古的年代感沉澱出的馥鬱沉穩，也是另一種以不變應萬變的風度。

Miu Miu

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一直都覺得Miu系女孩約等於貓性女子。這幾年它打破各種常規，一直都在做那個“反時尚”的時尚引領者。有點叛逆但不多，總歸是得有富養背景才能養成的古怪風騷。

不需要審時度勢，不能太乖，還要帶點甜度的boyish風，才是那個“女孩已長大”的Miu Miu。

Liquides Imaginaires—— 粉色之彼

香檳 · 玫瑰 · 梨 · 葡萄酒 · 公丁香

很難在時尚界找出第二個Miu Miu，就像很難從香水界裏找出第二支粉色之彼一樣。

穿上它的第一時間，感覺玫瑰香檳Dom真的在皮膚上冒出新鮮的氣泡，是真實的化學反應！

开場的新鮮氣泡後，玫瑰則會隨着微醺的酒氣湧上來，持續綻放。後續的木質在平息氣泡後，會散發出軟木塞的微澀。

酒精度數不高，一口喝下去，嗅覺和大腦被氣泡“砰”的衝擊那一下，已經足夠耐品好玩了。

嬌憨可人，不甜不膩，它不會過於女性化，有像Miu Miu那些叛逆“花招”，創造性極高。此酒清甜可口，不管生活中會不會喝酒，對它都會上頭，請大膽飲用。

Alexander McQueen

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麥昆一直是時裝界的一道獨特風景线，它美得孤寂、神性，仿佛一开始就帶着與死亡對話的神旨在遊蕩採風。

這樣的血色浪漫如果要用氣味來裝載，那下筆也一定得是濃墨重彩的天馬行空才行。

Papillon Artisan—— 阿努比斯

絨面革 · 沒藥 · 藏紅花 · 廣霍 · 乳香

阿努比斯是埃及文化裏的死神，它生活在冥界，是保護亡者和引導亡魂的重要角色。

如此令人恐懼又敬畏的神話人物，在蝴蝶工匠的“一劑猛藥”間，藝術創作出了古樸的陰間感，絲毫不陳腐也不會像裹屍布，反倒生出一種看透生死的物哀之美。

Lee Alexander McQueen 設計展

濃鬱的藏紅花一开場就炸开了皮革，煙薰感的絨面甚至帶了一點焦甜。清涼的乳香引來植物根系的粉塵，卷起苦澀厚重的藥感。

好在後來的花香漸漸強勢了起來，和乳香廣霍同時相融，形成了可可脂般很順滑的甜。

阿努比斯前調到中後調的反轉太迷人，從絲滑皮革到幽靜花香，像是宗教儀式進行過後，還沒有完全熄滅的火焰，煙霧繚繞的忽暗忽明間模糊了人間和天堂的界限，迷人至極。

如果要找一支Sarah Burton接任過後的Alexander McQueen，那也會是蝴蝶工匠的另一支「煙草玫瑰」

Sarah Burton的設計同Lee本人比起來，沒有那么暗黑，更具大地之母的溫柔包容。更加友善的女性視角爲華服鍍上的是一具剛柔並濟的鮮花盔甲。

Alexander McQueen S/S 2024

Sarah Burton服務了品牌26年的最終季

以她最愛的玫瑰爲主題完結卸任

Margaret Howell

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十年如一日的英倫文藝，毫不費力的隨性松弛。Margaret Howell的公式就是沒有潮流和年代跨度的輕松自持。

基本款的魅力是常看常新，那簡約的香水應該是也是Less is more的美學。

MFK（Maison Francis Kurkdjian）—— 無盡之水

檸檬 · 橙花 · 鈴蘭 · 麝香 · 橙子

簡約不簡單，很有辨識度的僞體香。雖然有白花元素，但並不是傳統的皁感。讓人想到Margaret Howell愛在春夏季反復出現的棉麻面料。

無盡之水就像棉麻衣物洗過後，被陽光烘烤而幹的味道，肥皁泡泡把麝香和花香輕盈地托了起來，被風吹得飽滿蓬松。

它沒有硬邊，軟綿感像嬰兒的衣物，與皮膚接觸會帶來第二層若有似無的舒適輪廓。

無盡之水讓人想到MH的高級之處，都用了返樸歸真的手法，去打造同一種闲適的氛圍。

Ann Demaulemueeter

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它的頹靡詩意與Alexander McQueen那種華美黑暗不同，Ann Demaulemueeter不論是在雌雄同體的性別分寸，還是黑白色系的留白，都多了一層易碎美。

女裝是瀟灑堅毅，男裝則是陰柔無骨的。飄逸的剪裁永遠是形成它仙風道骨的重要部分。穿Ann D的人，不論男女，都是危險又性感的，自帶神祕的冷冽氣質。

Serge Lutens —— 孤女

焚香 · 乳香 · 檀香 · 薄荷 · 公丁香

對於這支網紅香有太多瑪麗蘇的香評了。其實它遠沒有那么悲傷絕望，不用腦補出那么多孤獨症的故事。

直白一點去形容，就是有一個生人勿近的名字，卻是一顆孤傲但溫柔的心。

單一线性的焚香明明不是活物，卻並非給人死氣沉沉的感覺。辛辣當中帶有一點椒麻，中和了煙薰火燎之氣的肅穆。從一开始的清冷孤寂，到殆盡之時才發現是外冷內熱的，它會很溫柔地回暖回甜。

如Ann D給大衆留下的印象一樣，很多人會誤解爲它是難解的暗黑哥特系，其實它叛逆得相當冷靜。外殼的先鋒是爲了罩住易碎的美，與之相偎的，是淡然的詩意。

孤女的冷傲和Ann D的哥特美學相似，裏面都藏有了一個未染塵的單純靈魂，入世且幹淨，沒有侵略性，也分不出性別形態。

香水愛好者每每提到噴上身的香水，喜歡用到都是“穿”這一動詞，可見香水上皮後帶來的滿足感與穿着華服無異。

它爲穿衣風格所增添的情緒價值，就好比一本公認的好書，從普裝升級爲了精裝的版本。縫訂、打磨，封面二次創作，更好地映現出了書的情感厚度。

被美的服裝包裹身體，和被香味包圍肌理輪廓，這兩種美都是相通的。 但千人千鼻，嗅覺的喜好非常私人，個人無法代表大多數，所以感到好奇之前記得先試香。

你們心目中哪支香又在腦海中對應出了哪個品牌？更好奇你的嗅覺審美觀。

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撰稿：Kayla

圖片：網絡

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