Puig正在造一個「沙丘」風格彩妝

原標題：Puig正在造一個「沙丘」風格彩妝

隨着電影《沙丘2》的熱映，機械和太空系列的風格得到了大衆的關注。而電影中Irulan公主的不少經典造型，則都可以在Rabanne 2024春夏秀場上找到答案。

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然而，《沙丘》和Rabanne的緣分還不止於此。許多人不知道，兩者最不爲人知的共同點是都誕生在1965年。

這一年，發生了很多事。André Courrèges的「太空時代」系列开啓了時裝的太空主義時代，這是人類時裝史上科幻色彩最濃鬱的時期，俏皮的着裝顯露出對未來的期待與自信，另一個類似的風格時期出現在千禧年前後。

Paco Rabanne就是這個時代太空未來主義的典型。靠着獨特的風格，品牌服裝風靡整個好萊塢。但隨着創始人Rabanne本人的退休和離世，品牌在發展後期陷入了迷茫。不過，這段迷失終止於2023年7月，Paco Rabanne正式改名爲Rabanne。

一個月後，品牌开啓了轉型的重要一步——推出彩妝系列Rabanne Beauty，積極延伸品牌的時尚基因，與Puig集團對於先鋒時尚美妝的探索，並駕齊驅。

“他不是一個設計師，他是一個鐵匠。”

——香奈兒

“西班牙只有兩個天才，我和Paco rabanne。”

——達利

時尚品牌入局美妝，似乎是近年來能被當作一個潮流文化來研究的課題。在Chanel香奈兒、Hermes愛馬仕、YSL、Valentino華倫天奴、Prada等高奢品牌涉足彩妝之後，越來越多的時尚品牌也湧入其中。

時尚彩妝品牌的風格，一定是其時裝线風格的延續和重塑，而Rabanne Beauty的故事，也要從Paco Rabanne本人說起。

雖然後期成爲了享譽世界的時尚大師，但Rabanne的專業起源並不是時尚，而是建築。上世紀50年代中葉，Rabanne在巴黎美術學院學了12年的建築。這段漫長的求學生涯，讓他對工業設計和新材質着了迷，於是他將自己的巧思畫進珠寶和紐扣設計的草稿，並成功讓Balenciaga巴黎世家等知名品牌买下了這些設計。

畢業之後，他毅然進入了建築行業歷練。十年之後，1960年，Rabanne才开始了自己正兒八經的時裝事業。

那個時候，歐洲的時尚仍然被禁錮於保守的“優雅”中，而來自建築行業的Rabanne勢必要打破這攤寧靜的“死水”。

1965年，Rabanne推出了「12條實驗性裙子」系列，第一次將“未來主義”的概念推進時裝界。利用前衛的非縫紉材料，打造帶有科技感的造型。他本人也與Pierre Cardin（1922-2020）、André Courrèges（1923-2016）並稱時裝界的「未來主義三傑」，共同开創了太空美學時代。

在品牌創立初期，Rabanne超越時代審美的風格，引來了兩極分化的評論。許多時尚行業人士認爲，他的設計根本不能算服裝時尚，更像是“打鐵”。因此Rabanne在時尚圈內也被賦予了一個頗有戲謔意味的外號“煉金術士”。

但Rabanne光怪陸離的設計風格，卻得到了好萊塢電影圈的喜愛。上世紀的知名影星如Brigitte Bardot、Jane Birkin和Audrey Hepburn都曾多次公开穿着過Paco Rabanne的服飾，也因而成爲品牌的繆斯。

由電影和明星帶來的曝光，讓Paco Rabanne名聲大漲。而獲得市場認可的Rabanne更相信了堅持自己風格的正確性，曾自信地說出：“就算沒人能穿我做的衣服，誰又在乎呢？它們是我的態度”。

正如他本人所說：“縫紉是一種束縛”。而他也直接用“冷兵器風格”，改變了整個服裝制造的邏輯。

我們現在已無法知曉，Rabanne生前到底有無入局美妝市場的夢想，但想象已然發生。在他去世的幾個月後，Rabanne在Puig集團的操盤下，开啓了品牌的美妝事業。

由於Paco Rabanne自身材料和造型的獨樹一幟，可以說，Rabanne Beauty從被創造之日起，就被賦予了同樣的風格特點。也因此，理解Rabanne Beauty的關鍵就是理解Paco Rabanne的美學風格。

■ 復古未來主義

Paco Rabanne誕生的時代，是一個「太空」被重點研究的時期。20世紀60年代的“阿波羅登月計劃”，刷新了人們對於宇宙和未來的認知，使當時整個環境都沉浸於宇宙、太空、未來的暢想之中。

時裝作爲一種表達介質，也被拉入了未來主義運動之中。未來主義代表藝術家之一的賈科莫·巴拉就曾批判了傳統時裝的中庸，推崇在時裝中加入抽象的幾何圖形、不對稱結構等。與這種概念相對應，皮爾·卡丹將宇航員服裝風格融入到時裝的設計之中，比如用不對稱拉鏈的連體褲取代了當時流行的硬領襯衫。

但相比較其他的未來主義服裝大師，Rabanne有着較爲不同的理念。他認爲，未來主義應當是對過去的解構和重塑，所以他的服裝風格後來被更多人稱爲“復古未來主義”。

復古未來主義，意在打造出一個懷舊與科幻共存的綺麗風格。正如Rabanne從舊時的羅馬環片甲、羅馬鎖子甲和鱗甲中汲取靈感。用冷兵器風貌來表達未來，這主要是因爲Rabanne本人是“末日信徒”，也正像《沙丘》作者塑造的世界觀那樣：战爭會毀滅現在的人類文明，並將其打回帝制和冷兵器時代。

而Rabanne Beauty從配色和設計上，拿捏了這種復古魅力與未來幻想的碰撞。產品的外觀採用Rabanne標志性的金屬色和簡潔流暢的形狀設計，符合未來主義對舒適性的追求。但智性外觀之下，產品的配色理念和配色卻非常感性。

■ 雞尾酒、派對、夜店

有博主把Rabanne Beauty的風格評價爲“派對夜店風”，確實機械感的銀色眼影、玫瑰金“Shimmer Bomb”身體噴霧、還有取名“Colorshots”的具有閃光和金屬飾面的眼影等，種種設計配色都把人拉回了上世紀風靡全球的迪斯科妝容風格。

這樣更爲都市感的風格，爲Rabanne贏得了一批新生代明星的喜歡，Taylor Swift、Lady Gaga、Beyonce等明星都曾在紅毯和演唱會上穿着Paco Rabanne驚豔亮相。

這種風格的奠定，更多還是來自於2013年上位的Julien Dossena對於品牌風格的繼承和重塑，开發了一種更爲日常的金屬美學——在產品所含的宗教歷史感之上，穿插進一種更爲賽博朋克的未來感：一種非常人心化的遊戲意識。

有趣的是，2023年，Rabanne和H&M的聯名設計系列，也確實是以雞尾酒派對爲主題的。

■ 一種別樣的“簡約”

在Dossena掌管的Rabanne風格的影響下，大家慢慢將Rabanne定義爲了“極繁主義”。

然而在彩妝產品面世後，彩妝线的品牌藝術總監Diane Kendal在接受採訪時表示：“我希望發現美而不是塑造美，我喜歡事物未到完美的狀態”。

她介紹品牌的Fresh Touch Foundation主打一種“中輕度遮瑕”，產品希望將底妝定義爲對自然膚色的裝點，而非掩蓋。“我希望這種理念能貫穿於品牌整個彩妝產品线。要知道，沒有所謂的完美，只有多樣的美。”

有人指出，這種理念似乎和服裝线本身的“極繁”並不相稱。但實際上，這樣的美學理念也是間接回溯了Paco Rabanne本人的初心：透過銀片和網布，去窺視原本的皮膚。沒有誇張的身型改變裝置，Paco Rabanne希望刻畫的是人體最原本的身材线條。

談論現在的Rabanne，就免不了談其母公司Puig集團對品牌發展的影響。Paco Rabanne是Puig全球擴張的第一枚“試驗棋”。

1969年，在品牌成立之初，Puig就提前瞄准了品牌的商業價值，與Paco Rabanne合作推出了其第一款香水，名爲“Calandre”的女士香水，該香水在歐美獲得極大好評。

緊接着雙方又在1973年發布了Pour Homme。1987年，Puig收購了整個Paco Rabanne的業務。大集團背書，也給Rabanne帶來了更爲寬松的創作環境。在那個神仙打架的時代，香水生意幾乎滋養了整個品牌，因此Rabanne在時裝設計方面很少將市場表現看作重要考量。

直到1999年，Rabanne本人宣布退休。同年，面對群龍無首的Paco Rabanne，Puig迫於業績壓力，選擇結束品牌的高級時裝業務，轉而專注於正在增長的成衣領域。

可以說，“去創始人”時期的Rabanne，也曾陷入風格迷思。不過2011年，品牌就由Manish Arora主導重啓，後由設計師Julien Dossena掌舵。但不可否認，Rabanne錯失了各種千禧年風格品牌野蠻生長的時期。爲了主品牌的影響力，擴充品類不失爲拓寬品牌受衆的一種選擇。

同時，Puig也發現了小衆時尚美妝市場的巨大潛力。Puig旗下的時尚品牌如Carolina Herrera、Dries Van Noten、Jean Paul Gaultier等美妝线，就是集團創新發展的重點，打造出了一種不同於雅詩蘭黛、歐萊雅等美妝巨頭的“前衛風格美妝”範式。

對於Rabanne的彩妝线，Puig的高管表示，Paco Rabanne近年來增長速度達到40%，銷售額劍指10億歐元（約合爲人民幣78.93億元）。而到2030年，希望該品牌能躋身全球前15大彩妝品牌之列。

■ 做in-house美妝品牌

僅在2022年，Off-White、Dries Van Noten和Stella McCartney等時尚品牌，就推出了自己的美妝系列。這樣的擴張策略，可以利用更爲日常和定價較低的產品，讓品牌在年輕人群體中有機會贏得更高的熱度。

但這些品牌的合作模式卻不太相同，主要分爲授權運營和獨立運營。兩者相比較，後者在保持品牌調性上有得天獨厚的優勢，但往往許多品牌選擇前者模式。只是出於公司不具備發展美妝香氛等副线產品的優勢，爲了能夠快速產出業績，只能先選擇依托別人的供應鏈資源優勢。

但在這個層面，Puig作爲時尚和美妝品類發展均衡的綜合集團，可以說有得天獨厚的優勢。

Puig近兩年業績平均增速超50%，所有品牌增長都高於平均水准。同時，不同於奢侈品集團的高奢邏輯，Puig旗下品牌主打的“平價奢侈品”的邏輯，讓其在全球經濟下行的市場中贏得了一方天地。

■ 用中端價格帶觸達Z時代

雖然Rabanne時裝线的定位是中高端，但Rabanne Beauty的價格從20美元到40美元（人民幣140-280元不等），實際上給消費者提供了一種“性價比高的奢華體驗”。

敏銳地感受到現在Z時代對個性、異世界等概念的興趣，Rabanne Beauty從風格到定價再到銷售渠道（比如與Ulta合作），可以說是爲Z時代量身打造的。

“Rabanne Beauty是少有的風格理念輸出特別統一的品牌，這也是它的出路。”有業內人士看好這種模式並表示，相比較已經在市場上站穩腳跟的高端專業品牌，時尚美妝品牌就更應該利用自己的小衆個性風格，瞄准喜新並追求獨特自我表達的圈層年輕群體。

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